光圈，由于直接影響景深，因此在大景深拍攝的時候，在不抖的前提下，能小就小，團襲尺反之大到最佳光圈(比如小痰盂50 1.8，人像的時候就可以開到2.8)快門，同求不抖。ISO，一句話禪森，能小就小，如果為了大景深或者高快門，不塌高得已，只能往上加咯。

大多數使用手機的用戶并不是專業(yè)攝影襪轎愛好者，這些手機上的模式告手肆剛好可薯銀以讓他們不必學習快門速度、光圈大小和感光度高低，只要找到合適的模式，就能直接拍出理想的畫面效果。零學習成本，易于掌握，正是手機攝影如今大受歡迎的原因之一。而與各種場景需求一一對應的拍攝模式，正是這一點的最佳體現，也是模式這第三個 “參數” 之所以重要的原因 。

在畫質不比專業(yè)相機的前提下，小手機們只能夠另辟蹊徑。個人以為構圖是最重要的。已經提到過的“主題偏離中心”是很好的一個選擇，而此友顫且最好是放在三分點上；再詳細點可以去琢磨告嫌下九宮格，放在九宮格交點上的對焦物體很容森敗易抓眼球且不呆板。

感光元件面積小很多，導致暗光環(huán)境下畫質的嚴重下降。不可肆鉛更換的定焦頭，大多為等效全畫幅的35mm或28mm焦段，光圈2-2.8之間，導致拍風景不夠廣，拍人像拍動物不夠長。有效像素在800w-1200w這個水平，就算不裁剪印20寸以上照片就開始捉急了。（之所以用“有效櫻雹族像素”這個詞脊弊兒，是因為最近某品牌出了個插值5000w的所謂拍照手機，那是極不靠譜的。

在大部分情況下，快門優(yōu)先1/200，iso自動，能保證照片充分曝光，并且不拍糊。我的相機在街拍的時候一般宴掘陸都會晌頃設定到散畢這個檔位，這個檔位，能應對絕大部分的街拍題材。達到了抓起相機就按快門的地步！我的作品，都是抓起相機就拍攝的，只要你的參數設定到以上的位置，幾乎就是抓起就拍！