1. 漢服比甲制作圖紙

比甲是由元世祖孛兒只斤·忽必烈的皇后弘吉剌·察必設(shè)計(jì)并制作，元朝建立初，為皇帝所穿，進(jìn)入中原地區(qū)后，開始普及于民間；明朝中期，形成風(fēng)氣；清朝中后期，開始不常見。

比甲是一種無袖、無領(lǐng)的對(duì)襟兩側(cè)開叉及至膝下的馬甲，其樣式較后來的馬甲要長(zhǎng)，一般長(zhǎng)至臀部或至膝部，有些更長(zhǎng)，離地不到一尺，又叫做“背心”。流行于元、明兩朝。

2. 漢服比甲需要多少布料

3米足夠了，如果你想多打點(diǎn)褶子的話4米也可以，最多的是6米，褶子很多相當(dāng)好看。不過常見的都是3米

3. 漢服比甲用料多少米

主要在形制方面，比如宋制有宋褲、褙子；明制有襖裙、立領(lǐng)長(zhǎng)衫，比甲等。因?yàn)闅v朝歷代一些氣候人文方面的原因，宋制的漢服比較適合現(xiàn)在春夏穿，明制則更適合秋冬。

在基本的特征上沒有太大區(qū)別 ，但是具體的形制上就所多不同 ，明代男子多著直裰女子則出現(xiàn)了襖裙宋明兩代均流行著褙子。

宋制漢服男帽和明制漢服男帽區(qū)別。

宋制漢服男帽和明制漢服男帽區(qū)別主要在形體。宋制漢服男帽有長(zhǎng)長(zhǎng)的展角，更顯端正，古人認(rèn)為，加長(zhǎng)加硬就意味著擁有了“莊重威儀”的寓意，這種設(shè)計(jì)靈感源自于中華民族審美觀的百年變化，非宋太祖獨(dú)創(chuàng)。

4. 漢服比甲紙樣

1.古法旗袍，也就是漢民族古代服裝。古漢服裁剪圖比較平面，前片/后片/2只袖子是相連的一個(gè)裁片。只有腋下和領(lǐng)口出現(xiàn)縫邊。

2.前片畫法是2只袖子中間在一條線上畫圖，2袖子中間畫一個(gè)半圓形的領(lǐng)口，袖肥寬大，腋下畫弧線和前片側(cè)縫相連，2個(gè)前襟不一樣的畫圖，下襟小，上襟從領(lǐng)口到腋下斜畫弧線。袖口寬大夸張。

3.倒大袖一般前中，后中開縫。一個(gè)是受限制于當(dāng)時(shí)布料幅寬，另外一個(gè)是古代傳統(tǒng)服裝一直都是這樣裁剪衣服的，受面料幅寬的限制，即使后來機(jī)器織布有更加寬的面料，只是因?yàn)閭鹘y(tǒng)款式也還是習(xí)慣前后開片。

4.后片和前片袖子部位一樣的畫法，只是后領(lǐng)口深度大概是2厘米的深度。

5.領(lǐng)口前襟是，2個(gè)前襟和后領(lǐng)口相連裁剪一個(gè)寬條。或者單獨(dú)畫立領(lǐng)。

這樣的款式裁剪難度相對(duì)較低，穿著起來也比較寬松，可能是古代人采取較多的原因。

這樣的古法旗袍裁剪方法決定了衣服縫特別少，只有腋下，后中和領(lǐng)口會(huì)出現(xiàn)縫邊，人體穿著時(shí)縫邊向后倒更加美觀，領(lǐng)口部分是雙層比較硬也只能向后倒縫邊。

5. 漢服比甲圖片

可以呀，一般明制的漢服就是這么搭配的，很好看呢。

6. 漢服比甲怎么選尺碼

根據(jù)衣長(zhǎng)，袖長(zhǎng)，肩寬，胸圍，以及漢服的下擺長(zhǎng)度。通過這些數(shù)據(jù)就可以選擇自己的尺寸。

1、首先考慮衣長(zhǎng)，衣服短了顯得矮沒法救。在上襖的選擇上，一般來說，立領(lǐng)的短襖往往會(huì)更加具有現(xiàn)代感。當(dāng)然，大家若是穿著交領(lǐng)的短襖，也是可以很好的和日常服飾來進(jìn)行搭配的哦。

2、可以買暗扣縫領(lǐng)子里或者用膠帶粘，完美解決胸圍大的問題。藍(lán)色和紫色都屬于冷色系列，這種搭配給人一種冰清玉潔、雅致大方的感覺，而刺繡紋樣的大氣感，更加可以彰顯出這種氣質(zhì)，如果有想走冷艷高貴風(fēng)格的小伙伴們，不妨可以試試這種搭配。

3、可以定制，因?yàn)槊總€(gè)人身形都不一樣，買漢服當(dāng)然要合身。立領(lǐng)對(duì)襟短衫把領(lǐng)子翻下來的上身效果和一件普通寬松襯衫沒有多少區(qū)別，同樣的款式如果用稍微厚一些的面料就能直接當(dāng)做夾克或者外套穿。

7. 漢服比甲是什么意思

大家都知道古代對(duì)于女子的禮儀是要求很嚴(yán)格的，一般情況下都是把全身遮起來的，我們現(xiàn)在看到的漢服款式大多都是長(zhǎng)袖長(zhǎng)裙的款式，不過凡事都有例外，那就是半臂，古代女性的短袖。半臂袖短及肘，常見的款式是及腰、寬領(lǐng)。最早可以追溯到漢代。出處看出土文物四川忠縣、重慶化龍橋、成都永豐三處漢墓的撫琴、杵舂、持鏡婦女俑，身上的著裝就是長(zhǎng)袖衫外面套一件半臂上衣。之后的魏、晉、南北朝，這樣的服裝款式都有保留，只是一直不流行，到了初唐才開始流行，從唐代大量的壁畫、出土的文物都有所體現(xiàn)。

《事物紀(jì)原》中記載：“隋大業(yè)中，內(nèi)官多服半臂，除即長(zhǎng)袖也?！笨梢娫谒逄茣r(shí)期，它就被稱為“半臂”最開始是在皇宮中流行，后傳入民間，皇宮果然是一切時(shí)尚潮的開端??！出土的文物有陜西扶風(fēng)法門寺出土的蹙金繡半臂。

半臂有兩種穿法：先穿長(zhǎng)短襦，再穿半襦，也是現(xiàn)在很多漢服愛好者常見的常法；還有一種是先穿半臂，再穿襦衣。這個(gè)，也是有出土文物為證的，唐——彩繪木胎舞婦女俑，短色的窄袖短襦外套上一件彩色的半臂，把身體的曲線給包裹出來，體現(xiàn)出女性的美如同唐朝的美女親臨。

半臂其實(shí)老早就有了，為什么到唐朝的時(shí)候才開始流行？說到這就不得不提唐朝那開放的社會(huì)風(fēng)氣，唐人愛穿胡服，女子騎馬打球逛街游春那更是常事，唐代女子的上衣款式也用為緊身窄袖的款，在清晨和伴晚外套一件半臂也可以防寒保暖，還能顯出身材來。唐土出土的文物很多，可以經(jīng)常看到半臂，不管當(dāng)時(shí)是少女還是婦女都有穿著。

舉個(gè)例子，唐章懷太子墓出土的壁畫《觀鳥捕蟬圖》中的少女；北京故宮博物院的周塑像群中的陶女舞俑。

到了宋代，半臂也沒有消失，男女老少?zèng)]事的時(shí)候都可以穿著。只是形式已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了變化。宋人的詩(shī)詞中常常有提到半臂，如“醉中倒著紫綺裘，下有半臂出縹綾”

元代，半臂被得更短了，領(lǐng)口開得也越來越低了，最后不再流行，不過從蒙古人那里傳入了比甲。比甲沒有袖子，沒有領(lǐng)子，對(duì)襟、開叉、及膝?！对贰分杏涊d：“又制一衣，前有裳無衽，后長(zhǎng)倍于前，亦無領(lǐng)袖，綴以兩襻，名曰‘比甲’，以便弓馬，時(shí)皆仿之?！边@種本來是騎馬射弓而方便的穿著，被更多的農(nóng)耕的漢人接受，穿著的人越來越多，特別是女性群體。

明代，比甲已經(jīng)是常見的女性服裝了，比如《金瓶梅》中提起的第三回，西門慶眼中的潘金蓮“上穿白布衫兒，桃紅裙子，藍(lán)比甲”。而我們現(xiàn)在看到的很多漢服商家賣的，漢服愛好者穿著的，其實(shí)也是以明制的比甲為主。