1. 單反改裝紅外照相機

紅眼效果？紅外效果吧，需要拆解相機在CMOS或者ccD上安裝一個傳感器，新的機型幾乎沒有，很老的機型有的可以，或者就用PS做吧

2. 數碼相機改紅外相機教程

理論上是可以的,但很麻煩。

熱成像需要一種特殊的鏡頭，叫鍺晶體鏡頭。然后相機CMOS需要移除RF濾鏡。夜視其實是近紅外成像，也需要移除RF濾鏡，并且外加一個大功率紅外補光燈。

其改造原理是：數碼相機的CCD、CMOS其實對不可見光（包含紅外線）也是感光的。為了避免不可見光與可見光同時讓CCD（CMOS）感光，影響成像質量，所以在所有的數碼相機的CCD（CMOS）前都有一片低通濾鏡，用以濾去除不可見光（紅外線）。

3. 紅外線改裝相機

可以，如果你自己改的話，算上工具成本應該在50塊左右 紅外玻璃一塊，尺子一把，拆機工具一套，可能還包括一點雙面膠啥的

4. 改裝紅外相機后的效果對比

簡單易用的九宮格構圖法

　　攝影構圖時，將畫面的橫向和縱向平均分成三份，線條交叉處叫做趣味中心。當在觀察一副照片時，目光會優(yōu)先被吸引到趣味中心的位置，所以在拍照時盡可能 將主體事物安排在趣味中心的附近。當然，在使用三分法構圖時也可以將景物放置在黃金分割線處，這樣的話從視覺上看會比較美觀一些，比如建筑物或者是地平線等等。這樣拍出來的照片即美觀，也不會突兀，可以從本質上改善圖片視覺效果。

　　如何讓畫面活躍起來，除了顏色，就只有在構圖上下工夫，那么構圖有很多種，其中使用率最高的是九宮格構圖。說到九宮格資深攝影玩家或許會知道，其實初級 玩家也都知道，只是它還有個別稱叫“井字構圖”，為什么這個構圖會人盡皆知呢，因為它的使用率實在太高了，而且題材不限，人物、紀實以及風景等等題材都適 用，最主要的是簡單易懂。

　　在實際拍攝時，我們可以直觀的'把屏幕分為左、右、上、下四個邊都分成三等分，然后用直線把這些對應的點連起來，畫面中就構成一個井字，畫面面積分成相等的九個方格，這就是被大家熟知的“九宮格”。

　　九宮格即把人物放在畫面左或者右面的三分之一的位置。在拍攝中，要把環(huán)境和人物看做一個整體，伴隨著人物的動作變化，來選擇人物占據位置。

　　再簡單一點，就是把主體放在四個點上(或者線上)，把畫面分成三份，不要讓主體在正中間，就會符合大家的審美要求。注意在構圖實踐中要根據表達內容的需要不斷追求新穎的構圖形式，不能生搬硬套，完全受它限制。

　　除此之外，九宮格還有利于確認三分之一地平線或者在相機取景器、顯示屏上參照確認建筑、線條是否平直，減少我們后期的工作量。

　　攝影技巧：

　　1.學會拍出小模型般的效果

　　要拍出小模型效果，我們可以利用兩個方法：一是使用專業(yè)的移軸鏡頭（Tilt-shift Lens），二是利用 Photoshop 等后期軟件。

　　移軸鏡頭可以把部分組件移動，使照片中的某一部分完全在景深之內，而其他部分則擁有模糊的淺景深；移軸鏡頭更可以修正廣角的鏡頭變形，功能強大。但移軸鏡頭對我們有一個致命的弱點，便是貴。

　　一支廣角移軸鏡動輒便需過萬元，但正常玩家使用機會不多。

　　因此第二個拍出小模型效果的方法便更多人用了。通過 Photoshop 等后期軟件，我們可以輕易地把由高處拍出來的景物變成小模型似的，十分容易。

　　2.學會拍出“錯覺照片”

　　第一眼看到“錯覺照片”（Forced Perspective），可能會感覺非常自然，但其實在拍攝時可是經過小心的校正和嘗試的。要拍出這種照片其實不太復雜，只要你小心地把人物和前景（或背景）在取景時重疊在一起，產生視覺上的幻像便可。

　　在設定相機時，可以利用小一點的光圈把前景和背景都盡量在景深范圍內，但也需要小心“安全快門”，以免照片變模糊，有必要時記得提升 ISO。

　　廣角鏡頭可以令空間感更強烈，很適合把靠近相機的一方拍得比背景大的情況；而長焦鏡頭可以壓縮背景和前景的距離，讓前后景融合得更真實。

　　3.學會利用長曝拍風景照

　　長曝照片在現代攝影中已經很普遍了。通常一張照片會曝光30秒，其至是數分鐘，這樣可以令移動中的對象（例如云、流水）變成迷幻的模糊，甚至消失不見。在拍攝海岸、人流多的地方會很常用。

　　晚上開放快門長曝很容易，但在大白天利用慢快門會令照片過曝，這時我們便需要套上“ND減光鏡”了。ND減光鏡由減少3級到10級亮度不等，越黑的減光鏡減光越多，套上后甚至無法在相機看到東西來構圖呢。

　　除了ND減光鏡，拍攝長曝照片時你需要一支穩(wěn)定的三腳架，最好也用上快門線，這樣可以確保相機不會震動而令照片變模糊。有時你也需要把光學觀景器覆蓋，以免長曝時光線從后方進入，影響成像。

　　除了拍攝彩色長曝照片，把作品變成黑白也可以加添藝術感覺。

　　4.學會拍攝紅外線照片（及后期技巧）

　　紅外線照片可以讓普通的風光照片加添一個奇幻的顏色，像是進入另一個世界似的。要拍出紅外線照片，你可以把舊相機改裝成專拍攝紅外線照片，這樣效果出來最好。

　　如果你沒有后備相機或是不想花錢改裝，可以考慮套上“紅外線濾鏡”，只允許一個波段的紅外線進入相機，然后再在 Photoshop 作后期，但這個方法你必需大白天、光線充足時拍攝，而且需利用三腳架輔助才可。

5. 數碼相機改裝 紅外

為盡量縮短曝光時間，

請在 戶外陽光較好時拍攝，特別是中午時分，不怕光線強，就怕陽光不強。并盡量使用三角架。建議使用“延時自拍”功能或者采用快門線，可以有效地減少快門按下去的時候產生的“機震”。

2、很多材料對紅外線的吸收與反射不同于人眼可見光，拍攝時需有針對性的選擇被攝景物，以達到高反差強對比的紅外特色畫面，這點需要特別注意，需要和構圖充分結合。水面、天空因吸收紅外線呈深色調，植物葉綠素因反射紅外線呈亮白色調，建筑物外墻彩色涂料被紅外透過呈現本色，紅外線能透過薄云、水霧使遠景清晰。所以大家外拍時，選擇有山、有水、有云的場景，最能表現紅外攝影的張力，畫面會極富沖擊力。

3、首次使用拍攝取景時，需要先裝上紅外鏡，然后對綠色植物拍攝，設自定義白平衡再拍攝，具體看下面第9點。

4、如果用自動白平衡的話，原照為紅色，需經電腦PS處理使用，在PS中紅、蘭通道對換可得彩色半紅外照片。

5、相對來說，長時間曝光拍攝可使720獲得更為純正的紅外風光。

6、建議不要用轉接環(huán)、UV鏡等，因為透過的光線本身就比較弱，容易產生暗角。

7、特別要注意控制“熱斑”現象。在開始嘗試紅外拍攝階段基本都會碰到“熱斑”現象，所謂“熱斑”就是在照片的中心位置出現很亮的光斑，這是由于數碼單反的設計問題，在成像后可能會出現圓形光斑在畫面中心，嚴重影響畫面。

紅外攝影作品賞析

解決辦法一：換用不同的鏡頭，經過我多次實踐，不是所有的鏡頭都有這個現象，原廠的要稍好些，有些甚至沒有熱斑。

解決辦法二：在不換鏡頭的前提下，用該鏡頭的最大光圈拍攝，可有效降低光斑，甚至消失，但這一點與拍攝風景時要控制大景深有沖突，請大家合理綜合使用。

8、拍攝時候參考的一般數據：ISO200，曝光時間4-6秒，需要根據拍攝場景合理調整。

9、自定義白平衡的設置：這一步驟非常的重要。拍攝時間選擇為白天陽光強烈的時候，先把你的紅外濾境安裝好，再將你的鏡頭對準需要進行白平衡的設置的物體，一般來說都是綠色的樹葉，找一片大一點的葉子，把你的鏡頭調到最長的焦段,這樣綠色可以把畫面撐滿，注意不要讓你和機器的影子落在葉子上，葉子是被陽光直射,機器正對著葉子,以拍攝好的照片(顯示為紅色)作為白平衡參考圖片。

10、在實際拍攝中因為安裝好紅外鏡片后從取景器里看不到東西，所以只能盲拍，目測構圖。

11、為獲得純真的“半紅外效果”(兼有普通和紅外的特色)可以使用PS的動作包。 使用方法：把下載下來的文件直接拖拽到打開的PS軟件里的工作區(qū)域，任意位置就可以。然后打開一張你拍好的半紅外原片，在動作面板(F9)里選擇半紅外V.1，再按下執(zhí)行按鈕(PLAY鍵)就好了，一切就都幫你搞定了。

6. 紅外改機用什么相機好

opporeno5pro不支持紅外遙控，改機并不搭載紅外傳感器。

7. 單反相機改紅外線相機

好的，這問題從紅外攝影的原理開始說起?？梢姽馐?80~760納米波長的電磁波，低于該波長的是紫外線，高于該波長的是紅外線，肉眼對于二者均不可見（恩，我指人類）。

數碼照相機在傳感器（CMOS或CCD）前加裝了濾鏡，只允許可見光通過，吸收其他波長光線。

這也就是為什么過濾紫外線的UV鏡對于數碼相機只起保護作用。紅外線攝影是一種另類的拍攝方式，讓紅外線通過鏡頭到達傳感器上，實現紅外線成像曝光。

這意味著需要摘除傳感器前的濾鏡，讓紅外線進入。事實上進行紅外線攝影的實現手段不止這一種：

1.使用鏡頭紅外線濾鏡。紅外線濾鏡能吸收可見光（或吸收一部分可見光），讓紅外線透過。

對于一些較早期的數碼相機，傳感器前的濾鏡過濾紅外線效果并不徹底，不傷害機身的情況下即可實現湊合的紅外攝影。

當然它需要長時間曝光，這對傳感器的壽命是十分有害的；

2.對相機動手術，摘除原有的傳感器濾鏡，加裝紅外濾鏡，只允許紅外線透過（或也允許少量可見光通過）。

這類方法比較有效，但成本較高，相機除了紅外攝影就不能干別的事兒了。數碼紅外攝影有波長的類別。780~1000納米的紅外線，傳感器有較高的敏感度，而超過1000納米波長的則敏感度低，失去攝影意義。

在可利用的波長類，有不同的濾鏡。630納米以下的濾鏡能獲得濃烈的色彩、680左右的紅外濾鏡能獲得適中色彩、850納米左右的近純紅外黑白略帶紅藍色、850納米以上的是純紅外，即呈現出黑白影調。你發(fā)現規(guī)律沒？波長越低越允許可見光通過，故而有一定的顏色信息；波長越高的可見光干擾越少。紅外攝影的初衷：刑偵上用它攝錄肉眼難以看清的犯罪痕跡；科研上用它來記錄隔離實驗；文物保護部門用其鑒定文物。

生物體本身就屬于輻射源，它一直在輻射著不可見的紅外線，實現透視的原理并不復雜，捕捉肉體紅外線，盡量弱化可見光干擾。

但你要搞清楚，并不是所有的衣服都能透視。

純棉料的衣服會吸收紅外光線，而尼龍及混棉衣服則會透射紅外光粗暴提示：特別是濕了的尼龍面料！游泳池邊得攝影人們有福啦！

8. 單反相機改成紅外相機

紅外線是用來遙控相機的

紅外線為肉眼不可見的光線，而數碼相機則對紅外光敏感，所以，照相機就會看見“遙控器會發(fā)出紅光”了。

紅外線（Infrared）是波長介于微波與可見光之間的電磁波，波長在1mm到760納米（nm）之間，比紅光長的非可見光。

高于絕對零度（-273.15℃）的物質都可以產生紅外線?，F代物理學稱之為熱射線。醫(yī)用紅外線可分為兩類：近紅外線與遠紅外線。含熱能，太陽的熱量主要通過紅外線傳到地球。

9. 紅外相機改裝教程

不可以的，

目前專業(yè)用于視頻監(jiān)控的都是CCD芯片的攝象機.優(yōu)點是耐用.清晰度好.不會因為老化而邊的圖象模糊.要壞就壞的干脆.直接不能使用了。電腦用的都是CMOS芯片的.之前CCD問世前視頻監(jiān)控是采用CMOS的.但是缺點是不適應24小時監(jiān)控需求.芯片老化后成像效果會下降許多.壽命基本2年左右就差不多了.有的也可以用個好幾年,但性能已經遠遠跟不上了.紅外夜視是說攝象機可以感應紅外光.一般彩色機對紅外光不銘感.也有專門適應紅外光的彩色攝象機,不過價格比一般的彩色機要貴.黑白攝象機對紅外線感應.普通夜視一般就是利用攝象機的底照度,可以捕捉到很微弱的光線.一般黑白機照度比彩色的照度都要底.晚上沒有附加光源的情況下,也可以大致成相.但是效果一般.還有很多列如利用砧積累等辦法達到夜視的.不過都沒紅外燈直接.管用.因為芯片不一樣，所以不行

10. 單反相機改成紅外夜視相機

您的描述存在兩種情況：

第一種是情況是攝像頭沒有自帶紅外夜視功能，攝像機沒有內置圖像感應器（芯片），加裝紅外補光燈是達不到補光效果，因為攝像頭感應不到紅外光線，這種情況只能加裝白光補光燈。

第二種情況是攝像頭有自帶的紅外夜視功能，如果只是紅外補光燈壞了，內置圖像感應器沒有問題，加裝紅外補光燈是可以達到補光作用。但是需要注意的是如果圖像感應器有問題加裝紅外補光燈也是沒有效果的。測試攝像頭感應器是否正常就是夜間在監(jiān)控拍攝范圍內加上白光能看到光線的燈光，監(jiān)控畫面如果是黑白且清晰說明攝像頭圖像感應器正常，如果是彩色或者黑白畫面不清晰說明攝像頭圖像感應器是有問題。深圳致成興科技監(jiān)控補光燈