一、女生自我提升，學攝影必看干貨

女生自我提升，學攝影必看干貨。

一、攝影學習的框架

二、認識相機的界面

三、曝光三要素

1.光圈。光圈是一組可以開合的葉片，光圈用F+數(shù)字來表示。F數(shù)值越大，光因越小，進光量越少，畫面越暗；F數(shù)值越小，光圓藍大，進光量越多，回面越亮。

2.快門。快門是一個類似于卷簾門的裝置。高速快門，進光量越少，畫面越暗，能定格瞬問；低速快門，進光量越多，畫面越亮，能記錄運動軌跡。

3.ios，感光度是相機感光元件對光線的敏感程度。感光度越高，畫面越亮，噪點越多，畫面越粗糙；感光度越低，畫面越暗，噪點越少，畫面越細膩。

四、對焦模式

1.手動對焦，手動對焦就是通過轉(zhuǎn)動鏡頭上的對焦環(huán)對焦。操作時，先將對焦梗式切換至MF,我們需要看著取景器或者是示屏，轉(zhuǎn)動對焦環(huán)至對焦點清晰。

2.自動對焦，自動對焦AF有三種：單次自動對焦，人工智能自動對焦，人工智能同服自動對焦。

3.ONE SHOT:自動對焦操作單次自動對焦人工智能同服自動對焦單次自動對焦時，半按快門相機只盤進行一次對焦，ONESHOTAIFOCUSAISERVO但是準確度較高，尤其是配合單點對焦。用于對移動主體對焦適合拍攝靜物、人像。

4.A1SERV0:人工智能同服自動對焦人工智能同服自動對焦在我們半按快門時，相機會鎖定對焦目標，在自標運動過程中，相機可以連續(xù)對焦多次。適合拍攝運動的物體，比如奔跑的人，行駛的車。

5.A1F0CUS:人工智能自動對焦人工智能自動對焦可以在，單次自動對焦和人工智能同服自動對焦兩種方式上切換，因此適合拍攝難以預判被拍攝主體是否運動，比如寶寶、寵物。

五、測光模式

我們比較現(xiàn)在最常用的時點測光和評價測光。我們在拍攝明暗反差大時，可以選擇點測光；拍攝明暗反差小的環(huán)境時，可以選擇評價測光模式。

1.點測光，點測光即選擇畫面中的一個點進行測光，點的面積大概占畫面3%左右，適合拍攝明暗反差大的畫面，比如逆光拍攝。

2.局部測光，選擇畫面局部進行測光，適合拍攝明暗反差大的。

3.評價測光，將可面分成若干部分，對各個部分進行測光，取其平均值作為曝光基準，適合拍攝明暗反差小的。比如風光照。

4.中央重點平均測光，與評價測光相似，但是對中間部分的權(quán)重更高，四周權(quán)重更小，兼顧邊緣亮度。適合拍攝環(huán)境人像。

六、白平衡

1.理解，白平衡在復雜的光源下，幫助物體還原本來的顏色。因比我們以可以調(diào)節(jié)白平衡達到我們想要的色溫。

2.如何調(diào)節(jié)白平衡？

在K模式下我們可以手動調(diào)節(jié)白平衡K值。我們想要暖色調(diào)時，可以調(diào)高K值：我們想要冷色調(diào)時，可以調(diào)低K值。

當K值小于3800K時，色調(diào)偏冷，函面具有冷清、冰涼的效果。適合拍攝情緒風格的照片。

當K值在4000K5500K之間時，色調(diào)和實際環(huán)境相近，色調(diào)題色正常，是比較真實的效果，適合拍攝人像、寫真。

當K值大于5500K時，色調(diào)偏暖，西面具有溫暖、懷舊的效果，適合拍攝溫馨風格或者回憶風格的照片。

二、人像攝影怎樣設置對焦點

人像攝影對焦點選擇人的眼睛。

人像攝影必須保證面部清晰 人像放大成片必須保證睫毛清晰 我就是這樣做的 現(xiàn)在退休了呵呵

三、攝影師必備9個攝影小秘訣

要提高圖像畫質(zhì)，或許會花幾萬元更換全畫幅相機、各種專業(yè)級鏡頭等。認為購買器材有助提升技術(shù)，但所謂提升攝影層次「理論是死，攝影是生」，很多技巧都要活學活用，而且不斷累積經(jīng)驗和懂得臨場判斷才能拍到出色相片。若新手想提升攝影技術(shù)，單單換機換鏡并不能改善太多，更發(fā)揮不到相機鏡頭優(yōu)點，真正的進步是開始懂得活用一些較細微、較進階的攝影小技巧。以下是攝影師親身體驗并建議的九個攝影小秘訣，未必樣樣適合，但敢保證技術(shù)用到時方恨少！

隨環(huán)境改變ISO值

在攝影黃金三角中，光圈、快門和感光度ISO關(guān)系密不可分。很多新手拍攝相片時，會傾向關(guān)心快門和光圈值，很多人都會忽略ISO的重要性，有些甚至索性以自動ISO罷了，或者誤以為只有低光環(huán)境才需要調(diào)高ISO值等等。在膠片時代，ISO值由底片決定，例如一筒ISO 400的底片就全部相片都會用ISO 400拍攝。不過在數(shù)碼相機年代，大部份相機都可以根據(jù)光線明暗來隨意改變ISO值。正正因為ISO值可以隨意改變，攝影人就應該多加利用ISO值，不要再將ISO值設為相機自動調(diào)整，應該手動在不同地方調(diào)校至不同數(shù)值。

很簡單一句，在快門和光圈不變的情況下，ISO值較低的話，感光度就會降低，整張相片就會較暗；ISO值越高，感光度就會越高，相片就會越亮，但開得越高ISO，噪點就會越來越多，有可能影響相片成像。例如在日間晴天下拍攝風景，我們可以調(diào)低ISO值如ISO 100、ISO 200；相反在室內(nèi)、光線不足的環(huán)境就可能要調(diào)高ISO至ISO 800、ISO 1600甚至更高；拍攝星空照片時，由于整個環(huán)境太黑暗，可能要將ISO調(diào)得更高數(shù)值，有些高階數(shù)字單反相機可以高達ISO 51200、ISO 102400，但這么高ISO一般攝影用途不大，而且太多噪點，相片的素質(zhì)也會大幅下降。由于現(xiàn)代數(shù)碼相機設計精細，ISO已經(jīng)不再單純100、200、400級數(shù)遞增，攝影人甚至可以用1/3級、1/2級來微調(diào)ISO。不過一般查看相片時，其實兩張相片如果只相差1/3級的ISO值，相片差別并不明顯。與其花費更多時間調(diào)校ISO，不如嘗試以1級調(diào)整ISO值，節(jié)省拍攝時間。例如大家想調(diào)高ISO，可以由ISO100可以直接調(diào)校至ISO200、400、800、1600或3200等，不需要再花時間每1/3級調(diào)整。

連拍三張相片確定對焦

試想一下，如果你為客人拍攝一張很重要的大合影如婚禮、畢業(yè)禮，萬一合影出現(xiàn)手抖、跑焦和有人眨眼，你的照片很可能會令客人美夢破滅。當然這個情況可能說得有點嚴重，不過攝影人很易忽略，有連回到家中后制才發(fā)現(xiàn)，那時候想補救都不可能了?！傅鹊龋亩嘁粡?！」為了減少出現(xiàn)這種人為風險，不少攝影師在拍攝同一個靜止畫面時，都會多拍兩至三張后補，很多時拍攝靜態(tài)物件如植物、建筑物，甚至人像攝影，又或者在剛才提及的大合影都會出現(xiàn)。

攝影不外乎耐性，而且現(xiàn)代數(shù)字相機拍照和刪除照片幾乎不需任何成本（不計時間成本的話），何不多花少許時間拍多一兩張后備，換來雙重保障呢t這樣拍攝便一定萬無一失！連拍三張時候，手持相機未必夠穩(wěn)定，在光源較少的環(huán)境下需要開慢快門拍攝，無論拍幾多張都是手抖，所以建議多利用三腳架拍攝。三腳架可以幫助攝影人減少甚至消除手抖問題之余，更不會改變構(gòu)圖位置，不同手持拍攝就算幾穩(wěn)定也好，放大看相時也會出現(xiàn)微微偏差。另外手持拍攝很易會令焦點偏移，尤其在大光圈拍攝前更甚，一不小心就會令主體消失在清晰的部份，所以利用三腳架，選好對焦點后拍攝三張，確保主體沒有各種人為問題。

臨場決定也很重要

當然就算手上沒有三腳架，也有很多方法減少震動和防止跑焦。例如可以將相機放在平滑的表面，不過擺放前記得留意是否能夠承托相機重量；另外在相機內(nèi)設定自行調(diào)校對焦點，只要主體在對焦點上，半按快門對焦就能確保對焦準確！再提多一次，無論有沒有腳架，都要記得連拍幾張，再放大看清楚有沒有各種問題才好繼續(xù)拍攝。

拍得廣角一點

近年數(shù)碼相機規(guī)格越來越高，就算放大十倍來看照片中的某個小角落，成像都依然非常銳利，當然這個可能涉及鏡頭素質(zhì)影響，但無可否認的是將某個角落裁剪出來，仍然會得到不錯成像畫質(zhì)。所以現(xiàn)在很多攝影師在拍攝時使用焦段會比正常構(gòu)圖更廣，因為攝影師想在有限空間內(nèi)攝入最多畫面，避免后制時漏拍周邊景物，例如一般攝影人用24mm拍攝一張相片，攝影師就會用18mm拍攝，再在相機或后制時裁切至24mm畫面，或其他合適的構(gòu)圖，可以重新塑造相片風格。而且近年相機像素很高，在相機內(nèi)或后制軟件才裁切至合適構(gòu)圖，對成像也不會影響太大。想改善攝影技術(shù)，不可以經(jīng)常一成不變。

除了利用更廣角拍攝外，不同水平拍攝同一個主體都會有不同效果和風格。很多攝影人的拍攝習慣就是用眼睛見到的視角拍攝，即是常說的水平視角。水平視角只需站在原地拍攝就可，好處是方便，但如果建筑物無太多特色的話，不容易引起其他人共鳴或有震撼感覺。不妨嘗試一下仰拍或俯拍，由不同角度拍攝同一樣主體。仰拍即是由下向上，感覺會讓人一種莊重、嚴肅、偉大的感覺；相反俯拍由上而下，圖像就會給人一種廣闊、宏觀的感覺。而且活用廣角鏡頭和適量變形可以帶來震撼視覺效果，多嘗試利用廣角鏡，從不同角度拍攝可以令你的相片不再單調(diào)，亦更易引起別人共鳴。

▲裁剪前相片右邊較多雜物，很可能會影響相片觀感。通過裁切功能重新構(gòu)圖，成像亦不會有太大影響。

后制鏡頭變形

雖然變形可增加視覺效果，但不是經(jīng)常都需要變形效果。大家可在后制程序解決相片變形問題，Photoshop和Lightroom都有儲存不同鏡頭數(shù)據(jù)，只要你拍攝RAW檔，鏡頭校正功能就可以自動矯正變形，非常方便。

多看直方圖的曝光分布

每個人的眼睛結(jié)構(gòu)都不同，而且屏幕構(gòu)造和相機設定不盡相同，加上環(huán)境光源皆不同，根本無法憑肉眼判斷一張相是否測光和曝光準確。最終決定一張相有沒有過曝或不夠光，測光是否合乎預期，「終審法官」就是直方圖。直方圖不會受到相機屏幕差別和現(xiàn)實光線影響，提供最真實的照片曝光測光數(shù)據(jù)。對新手來說，就這樣看直方圖這座「山」會不明白當中意思，其實這座山的左邊表示陰影；右邊表示亮部。若相片正確曝光，大部份數(shù)據(jù)都會集中在中央部份，就如一個山丘一樣；「山峰」偏向左就代表曝光不足，整張相片會偏暗；「山峰」偏右就代表過度曝光，整張相片會偏亮。

不過攝影人也不要完全依賴直方圖，始終它只是一個客觀參考指標，作為我們?nèi)粘Ｅ臄z的曝光情況是否合適。但要懂得改善拍攝技巧，就要懂得臨時應變，有時未必需要完全跟隨直方圖而調(diào)整曝光值。在拍攝一些光線較高反差的環(huán)境，例如夕陽、夜景等題材時，直方圖可能會移向某一邊，但由于過曝或曝光不足對構(gòu)成相片氣氛非常重要，所以在這些情況就需要拍RAW檔，在后制軟件內(nèi)調(diào)校至最合適的曝光值。

直方圖也有限制

相機內(nèi)的直方圖只會顯示JPEG結(jié)果，未能反映RAW檔數(shù)據(jù)，所以可能會在相機直方圖內(nèi)看到JPEG過曝，但其實RAW檔并沒有影響。大家亦無需拍完每張相都看直方圖，可以每次轉(zhuǎn)換構(gòu)圖后檢查，確保曝光正確才正式拍攝。

▲拍攝時定時留意直方圖數(shù)據(jù)，確保曝光正?；蚍蟼€人需要。

HDR真是好事？

HDR以單張或多張不同曝光相片，結(jié)合成一張同時呈現(xiàn)陰影和亮部細節(jié)。而HDR比反差微調(diào)功能提供更大控制范圍，能夠?qū)⒕拔锛毠?jié)還原。但現(xiàn)今很多攝影人以極強對比和夸張色調(diào)后制HDR效果，結(jié)果整個景物有白光「保護」一樣，脫離還原景物原意，所以大家使用HDR的時候要加倍留意相片會否失真。

▲過度使用HDR會令圖像失真，相片觀感會大幅降低。

活用反差微調(diào)功能

由于人眼和相機對光差范圍不同，不容易拍出光暗細節(jié)自然的相片。不過近年很多相機內(nèi)置光暗反差微調(diào)功能，如Nikon的D-Lighting和Canon的高光色調(diào)優(yōu)先，功能主要用作處理陰影和亮部細節(jié)，通過機內(nèi)軟件修補，可以讓高光位和暗位顯示更多細節(jié)，看起來整張相片比較自然。不過不要誤會反差微調(diào)功能可以完全修補細節(jié)問題，終究它只是微調(diào)，最好都是在拍攝時先調(diào)校好光圈、快門、ISO等設定，再用RAW檔在后制編輯相片。

不過，在光線反差太過強烈的場景例如日出日落等則可能需要關(guān)閉這項功能，因為相機會利用反差微調(diào)盡量提亮陰影，但很可能會出現(xiàn)噪點，而亮部部份依舊不能夠減光，相片看上去就會很奇怪；而微調(diào)功能強弱可以在相機內(nèi)調(diào)整，幅度亦應隨環(huán)境而改變，過度調(diào)校出來的效果甚至會降低相片成像。

使用不同濾鏡

拍攝不同攝影主題時，根據(jù)環(huán)境裝上適合濾鏡拍攝，會產(chǎn)生不同圖像效果?，F(xiàn)在市面常見的分別是UV濾鏡、偏光鏡（C-PL）、漸變灰濾鏡（GND）和減光鏡（ND）。

UV濾鏡是新手最早亦最常接觸一款，鏡片全透明結(jié)構(gòu)，一般都可以過濾紫外線濾鏡，亦有一些只用玻璃制造，用途就是保護鏡頭。通常攝影人會將它長時間安裝在鏡頭前，為鏡頭提供多一層保護。至于偏光鏡，簡單而言就是提升色彩飽和度，同時亦可除去反光。而GND是一塊由透明漸變到灰色涂層而成的鏡片，灰色部份可阻擋部份光線，即代表同一時間整張相片會有不同曝光值。GND適合在光差較大的地方使用，例如風景攝影，地面和天空光暗對比很大，將它灰色放在亮部位置，讓相機吸收較少亮部光線，相片細節(jié)就會呈現(xiàn)出來，同時亦不會出現(xiàn)過曝，減少后制工作。ND減光鏡就是減少光線進入相機內(nèi)部，從而用更慢快門拍攝。例如拍攝河流要慢快門才能造出絲絹效果，因為有時收小光圈和降低ISO也未必夠慢；或者人像拍攝時要開大光圈，但再快的快門也未必能正常曝光，所以利用減光鏡可以避免過曝。筆者曾經(jīng)不小心將一支鏡頭跌在地上，結(jié)果濾鏡玻璃碎裂，鏡頭仍然保持完好，最終拿上廠檢查，清理玻璃碎和確認摩打無問題又可以拿去拍照。很多時買鏡頭，店員都會叫你配濾鏡，但很多新手卻會認為價錢昂貴而不愿加配，就算配了亦不明白有甚么用途。萬一意外刮花鏡頭前端的鏡片，不單心痛，更需要付出昂貴金錢維修，甚至可能返魂乏術(shù)。一塊優(yōu)質(zhì)濾鏡會令你的拍攝效果更出色，而且可以用上十年八年，所以有足夠預算的話，不如多花點錢，買一個較高素質(zhì)的濾鏡，保障你的鏡頭，提高相片素質(zhì)吧！

▲加了ND減光鏡后，使用慢快門也能在日光拍出慢流水效果。

留意相片暗角

暗角是指圖像邊緣四角出現(xiàn)「失光」現(xiàn)象，令拍出來的相片邊緣位置昏暗。最常出現(xiàn)黑暗角是用變焦鏡頭全開光圈時，或者在廣角端利用大光圈拍攝。這個是鏡頭天生設計缺陷，鏡頭由鏡片投射出來的圖像，越靠近邊緣位置，光度越來越暗。圖像四角出現(xiàn)失光。由膠片時代到數(shù)碼時代，設計鏡頭的光學工程師不斷改良鏡片設計，希望盡量減少暗角出現(xiàn)。少量高級鏡頭標榜全開光圈無暗角，但其實對一般鏡頭來說，只要收小一級光圈，暗角問題就會大大減輕。在拍攝風景或人像時，很多時候鏡頭暗角會影響相片觀感，不少相機拍攝JPEG檔時都會內(nèi)置有鏡頭校正功能，消除暗角，但效果有限，大光圈拍攝時難免仍會出現(xiàn)少量失光情況，所以建議大家拍攝RAW檔，可以在后制軟件自行調(diào)整暗角幅度。如果不想收細光圈失去淺景深效果，但又想解決暗角問題，可以「豁出去」全拍攝RAW檔，一次過在后制時再解決。

夜攝遮蔽觀景器和開啟反光板預升

相機鏡頭設計非常精密，只要有空隙讓光線進入相機，曝光就會有偏差。為了完全不讓多余光線影響相片成像，攝影師在夜景攝影或長曝拍攝時，會將相機觀景器遮蔽，減少外來光線進入。早在膠片時代已出現(xiàn)這種拍攝手法，來到現(xiàn)代同樣重要。現(xiàn)下部份高階相機會內(nèi)置觀景器遮蔽功能，若大家手上的數(shù)字單反相機沒有這項功能，可以用普通黑布或?qū)Ｓ醚诖a遮蓋。想相片在長曝而成像又銳利的話，可利用「反光板預升」（Mirror-Lockup）功能。新手常會忽視這項功能，但它的重要性不比使用三腳架低。當按下第一下快門后，相機只會升起反光板而不會拍攝，要再按一次快門才會正式拍攝。這個方法有助避免相機開啟快門曝光時升起反光板，相機震動而變得照片模糊。不過要留意升起反光板后，觀景器會看不到景物，所以在按第一下快門前要完成構(gòu)圖和拍攝設定。每部相機反光板預升功能都不同，較高階相機會在頂端控制圈上；初階相機可能會收藏在菜單內(nèi)，所以拍攝前必須先了解「Mup」設定位置。不過有些入門相機沒有此功能，可以利用實時取景功能，開啟后可得到和預升反光板相近的效果。

活用兩種自動對焦模式

數(shù)碼相機有很多對焦方法，以Nikon為例已經(jīng)有AF-A、AF-S、AF-C、MF四種；Canon亦有One Shot、AI Focus、AI Servo、MF三種模式，但很多新手經(jīng)常分不清楚。懂得在各種情況運用不同對焦方法，對拍攝成像清晰的相片非常有幫助。筆者最常用AF-S和One Shot，即代表單點對焦，例如拍攝靜態(tài)物件或風景時，選好主體后半按快門對焦，相機就會鎖定這段對焦距離，亦會發(fā)出「嗶」一聲，代表成功對焦。拍出來的相片就會主體清晰，其他景物會因此而變得模糊，成功突出主題。至于AF-C和AI Servo即代表用家開始對焦后，相機系統(tǒng)就會不斷驅(qū)動鏡頭對焦，直到快門釋放一刻。要留意相機對焦后不會發(fā)出「嗶」一聲，因可能下一刻又轉(zhuǎn)移了對焦點。這個對焦方法在拍攝動態(tài)事物時如動物、賽車非常有用，因為單點對焦太花時間，根本不夠時間轉(zhuǎn)換對焦點，利用包圍式追蹤主體在畫面移動，令主體不會跑焦。