東極島是怎么樣的一個地方呢？你看了可能就知道了。那是一種你已經(jīng)無法形容詞形容東極島，面對著東極島，就有一種詞窮的感覺。去看看吧。

2012年，剛剛開始迷上旅行，買各種和旅行有關(guān)的書，看各種和旅行有關(guān)的劇。也正是那一年，第一次聽說“東極島”這個名字。作為當(dāng)時央視大熱的紀(jì)錄片《北緯30°中國行》的起點，東極島之東福山島讓我印象深刻。

2014年，韓寒的電影《后會無期》上映，紅極一時。那邊蘆葦叢背后的蒼茫大海，那條摩托車駛過的蜿蜒公路，那些被爬山虎爬滿的石屋都和東極島之歌一起，令人向往。

2015年的夏天，一個臺風(fēng)吹過的周末，我和一群熱愛攝影的朋友隨著登島的人潮如愿來到這里。兩天起早貪黑的行程，用24小時的舟車勞頓，換來幾張東極島的記憶，還有離別時的一句“后會有期”。

我知道我還會來的，不會太久。

2017年初夏，時隔兩年再見這座島的時候，那種既熟悉又陌生的感覺，就像是在重溫《后會無期》。

眼前胡告渣的景致和腦海中的記憶漸漸重疊起來，但終究還是不同的。每天的航班翻了一番，東福山島的碼頭也變了位置，總之，一切都和這部看不懂，記不清的電影一樣。

兩年，依舊拿著相機，拍了很多地方，拍了很多人，與旅行有關(guān)的，與旅行無關(guān)的。

肩上的擔(dān)子重了，但看風(fēng)景的心沒有變，依舊珍惜每一段來之不易的旅行。

所以在路上的日子，我依舊不知疲倦的追尋光線的軌跡，一連幾天，記錄下眼前發(fā)生的一切。

我遇到了美輪美奐的曙暮之光，鑒證了絢爛無比的銀河升空，更幸運的見到了藍眼淚的奇景。

每一次重復(fù)，都將是新的開始;

每一段來路，都值得重新來過。

BeginAgain，這一次旅行的主題。

啟程，不期而遇的朋褲悄友

《后會無期》中，江河與蘇米在一個叫紫園賓館的地方邂逅，出發(fā)后，突然想試著搜搜看。用遠景X1特有的X-FUN智能交互娛樂系統(tǒng)激活導(dǎo)航，然后搜索紫園，果然有這個地方，而且就在上海佘山附近。于是決定開過去看看，就把這里作為本次旅行的一個開始吧。

穿過佘山各種高檔的別墅區(qū)，直到停在紫園門口，難以置信，電影里面那個破破爛爛的酒店，在現(xiàn)實中竟然是如此高大上的存在，果然童話里的故事都是騙人的。

在無人機的上帝視角俯瞰了佘山和紫園，留兩張影，然后馬不停蹄的向著下一個目的地前進。

繞道杭州接上此行最后的兩個小伙伴，這次旅行的五人全員到齊。

整友世車雖然不大，但短途旅行本就沒有多少行李，也是足夠了。

全員集合合影，為期四天的東極島之行正式開啟。

抵達，沈家門漁港日暮

聽著音樂聊著天，吹著空調(diào)看導(dǎo)航，車上的娛樂系統(tǒng)與其說是個工具，倒不如說是自駕的伙伴。其實這段自駕之路已經(jīng)十分熟悉了，連著十多年，每年都去普陀山，行程都和此行大同小異。

隨著橫跨海上的大橋接踵而至，跳過座座島嶼，海的味道撲面而來，我們正式踏入了舟山地界。

一天將近六個小時的走走停停，我們終于抵達了沈家門漁港。

前往東極島的輪渡便在這里的半升洞碼頭起航，根據(jù)計劃，我們在此修整一天，明天再行登船。

夜色漸暗，一天的陰云開始漸漸散去，天空呈現(xiàn)出由淺入深的藍色，遠處山頂?shù)慕烫?，這時顯的格外華麗和靜謐。

沈家門海鮮大排檔，最大的特色便是這連綿不絕的黃橙三角屋。除了用餐，這里也是舟山旅游的一道獨有的風(fēng)景線。多年的舟山旅游，我甚至有意無意的鑒證了這里的排檔長龍從自建的帳篷到統(tǒng)一規(guī)劃后的變遷。

雖然知道這里用餐并不便宜，既來之則安之，大家還是決定坐下來小搓一頓，吃的更多的其實是個氛圍。

現(xiàn)在仍處于休漁期，排擋中海鮮的種類并不多，還能看到漁政部門的臨檢。

絢爛，朱家尖的夜與晨

船票是次日上午11點的，明天還有小半天的空閑，用完晚餐，我們繼續(xù)駛往不遠處的朱家尖入住。第二天上午還能去大青山的沙灘碰碰運氣。

這也便是自駕之行的便利，計劃可以隨意改變，有車在，一切都好辦。

在距離大青山較近的南山海景度假公寓群中選了家視角較好的酒店。整個建筑群就屹立在南沙灘旁，不同的樓面由不同的酒店承包管理，淡季高樓層的海景房價格也非常實惠。

對于夜貓子來說時間還早，我便拉著偉朋一起出去轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，主要還是去大青山附近看看是否有好的拍攝日出的位置。

剛出大門，便是滿天繁星，毫不猶豫的返回拿上相機和三腳架。

沿著大青山景區(qū)的盤山公路摸黑前行，道路的盡頭就是大青山景區(qū)的入口。夜里景區(qū)關(guān)閉，整個山路幾乎沒有其他的車輛經(jīng)過。

找一處避光的轉(zhuǎn)角進行拍攝，因為拍攝時間和地點銀河位置比較高，索性爬上車頂，此時銀河忽然變得觸手可及，豪氣十足。晚上氣溫比較低，耐不住躲進車?yán)铮ㄟ^全景天幕看看滿天繁星也是不錯。

初夏的舟山日出大約是早晨四五點的時間，前一天拍了星空，日出當(dāng)然也不愿錯過。朋友都說我一出門旅拍就和打了雞血一樣，永遠不知疲倦。其實只有自己知道，旅行來之不易，我只是不愿意錯過罷了。

黎明的云層很厚，金色的陽光只能從藍色的云層中勉強拉開幾條細縫，在海天之間留下一抹絢麗。

隨著太陽位置的升高，海水的色彩開始隨著光線變換起來，最后定格成淡淡的青色。

很多人到舟山，總說海是黃色的，其實主要還是季節(jié)和天氣的關(guān)系。盛夏的時節(jié)，如果陽光正好，這里還能遇見淡藍色的大海。

驅(qū)車回到酒店，已是無心睡眠。

坐在陽臺上看看，腳下便是整個南沙度假區(qū)。

這樣的海景別墅，夏日里過來住上一陣子想來也是十分愜意的。

舟山朱家尖南沙海景度假公寓(璞緹海店)

橙色的小車在綠蔭中穿行，點綴的恰到好處。

舟山朱家尖南沙海景度假公寓(璞緹海店)

從沈家門半升洞碼頭到東極島的行政中心廟子湖島大約是兩個小時的航程，任何車輛都是被禁止登島的。

碼頭附近的大型停車場車位十分寬裕，但即使如此，到了旺季這里依舊滿足不了大量涌入的游客。

停車費是3元每小時，每天8小時封頂。從我們停車到取車大約六十幾塊的停車費。

幸運，東福山的藍眼淚

東極島的輪渡分上中下三種倉位，100元、130元和170元三檔。要看海景其實可以去中艙的甲板和上艙的露臺，所以中艙和下艙的區(qū)別并不大。經(jīng)濟寬?？梢灾苯淤I上艙，二樓的露臺因為人數(shù)控制，有時會憑票進入。

大約兩個小時的航行時間，海的顏色由黃變綠，再由綠變青，遠處的小島漸漸近了，終于靠上了廟子湖島的碼頭。

計劃中我們，當(dāng)天并不在廟子湖島停留，而是直接在此換一般小船，繼續(xù)前往東福山島。

這一段的風(fēng)景就要好很多的了，但小船也更加顛簸。大多數(shù)從睡夢中醒來的乘客興奮的跑上甲板，結(jié)果在美麗的海景和搖擺船身里產(chǎn)生陣陣眩暈，強忍著胸中的翻滾退回船艙

。

東極島至今還有不少島民保留著種地、趕海的自給自足，雖然旅游業(yè)帶來了大量的商機，但他們還是選擇了自己最習(xí)慣的生活方式。

雖然只是一盤簡單的小菜，背后也有故事。

舟山東極島一生一會微酒店

駛離廟子湖島大約半個小時，船靠了岸。東福山島是東極島三大旅游島之一，位于最東部。

島上的極地民居位于新碼頭的附近，朝向西北，一直綿延向上幾百米。

越往下多是客棧，而越往上多為民居，很多房子荒廢已久，成了爬山虎的家。

我們住在最靠近碼頭的云霧山莊，老板還是如同兩年前那樣的熱情，忙前忙后的張羅著。

我問他還記得我嗎，他說兩年了，那么多的游客，記不清了。

入住很簡單，選好房間，談好價格，鑰匙就插在門上，鎖上門就走，費用等離開的時候再結(jié)即可。

客棧的外觀還是老樣子，房間的格局也沒變，空調(diào)依舊只是個擺設(shè)，但屋內(nèi)的設(shè)施都有換新，還多了太陽能熱水器。

新碼頭建成使用后，這里成了島上最靠近碼頭的客棧，客棧的小賣部每天早晨都會變成臨時的售票窗口，往來東福山島的游客都會集中過來購票。

兩年前選擇的是順時針環(huán)島，這一回為了拍攝日落方便，調(diào)整成逆時針環(huán)島。

這個時間還不算旺季，等到了暑期，游客數(shù)量暴漲，體驗肯定不如當(dāng)下。

其實挺適合在此小住幾日的，可每次出行又太過貪心，不自覺的把行程安排的滿滿的，來去匆匆的心態(tài)也不知道啥時候能改。

行之不遠，在福如東海石的正對面，面朝大海的建起來一座看起來有些豪華的小屋。小屋還沒竣工，不知是什么功能，但如果是客棧，這個位置似乎不太方便。

登高望海，被風(fēng)吹過的夏天。

福如東海，壽比南山中所說的福如東海石，據(jù)說就是此地。

福如東海

環(huán)島一圈大約十公里的路程，邊走邊拍大約需要4個小時才能走完。好在現(xiàn)在天氣不算太熱，即使一路上坡走到汗流浹背，總會遇見一處豁然開朗的高地，海風(fēng)頃刻間就把一身的臭汗帶走。如果不趕時間，帶上點吃的，走走停停一天也是極好的。

依稀記得兩年前風(fēng)車基地這邊有家生意不錯的極地客棧，這回經(jīng)過并沒有看見，似乎是遷走了吧。

島上的電力供應(yīng)主要來自風(fēng)力和太陽能，借用這里優(yōu)厚的自然條件，基本能滿足島上居民和游客的日常使用。

風(fēng)力發(fā)電大風(fēng)車

環(huán)島路的中段，靠近象鼻峰的地方依山建起一座小小的佛教庵院。舟山歷來佛教文化盛行，以普陀山為最，即使遠在最東面的這座小島上，只要有人居住，便是少不了佛教的影響。當(dāng)然，來此禮佛的人可就遠遠比不上普陀山了。往來之人大多只是過客，看一眼，留一影即走。

白云庵

穿過白云庵，再往前不遠就是象鼻峰了，巨石猶如象鼻一般伸出，延伸探向大海。

航拍確實是個省力的方法，很多位置不用自己走過去，飛過去探探路，或是在頂峰來個自拍不求人也是很好。

前幾年就開始叫著要給旅行減負，盡量少帶器材，但幾年過去了，器材反而越帶越多，好在規(guī)劃的還算合理，帶出來的設(shè)備利用率都很高?？粗臄z回來的收獲，也不枉費我一路的辛苦。

翻過象鼻峰便是一路向下了，沿著島東的小徑行走，幾乎都能看到大海。

路邊的草叢正是“樹莓”收獲的時候，這種兒時最愛的野果很多年都沒見到了，有時候想起來，還想去某寶找找有沒有賣。

摘上一大把邊走邊吃，其實并不見得有多好吃，更多的是代表了童年的一些記憶而已。

如果不知道這是什么，說覆盆子應(yīng)該都認(rèn)識了吧。

島上遺留著的林彪保島山洞，在島上最靠近東面的位置。多年過去了，如今路過，還能感受到那種崢嶸歲月的感覺。

林彪保島山洞

相比于兩年前，島上的小羊似乎又多了。他們在山石草木之間行走跳躍，絲毫也不怕人。

到大樹灣石屋群的時候，太陽已經(jīng)下降到很低的位置了。海平面上的霧氣很厚，眼見太陽就要消失不見了。

于是我們走在前面的幾個人趕緊加快了步伐，快步向燈塔的方向趕去。

待到了觀日臺的時候，太陽早已不見了蹤跡。但此刻天空中的云層被落日余暉染成了紫紅，整個東極島的海岸彌漫在一種靜謐到甚至有些曖昧的色彩之中。

再一次回到燈塔的時候，很幸運的抓住了霞光的尾巴。其實這個時間很多位置都能拍出如夢如幻的美景，但對于過往的念念不忘，還是讓我始終守護在了這里。

漲起的潮水淹沒了大部分的礁石，比起那時的記憶，慢門下的東極海岸呈現(xiàn)出另一種寧靜與平和?；蛟S風(fēng)景并沒有變，只是看風(fēng)景的心態(tài)變了而已。

此行我最喜歡的一張豎版照片。天空中風(fēng)起云涌，變幻莫測;海面上波瀾不驚，安靜祥和。

而霞光中的燈塔置于兩者之間，是過去也是未來，依然處于矛盾之中，卻是方向。

晚餐已經(jīng)是八點以后的事情了，出門前預(yù)約了客棧的晚餐，所以絲毫不用擔(dān)心回來的晚了沒有吃的。

客棧的海鮮的種類比不上沈家門的繁多，卻勝在新鮮。老板娘的手藝也是可圈可點，一桌簡單的海鮮晚餐再配上幾個時令的蔬菜，價格還不到沈家門排擋的一半，可謂是性價比超高。

兩年前就是在同樣的位置，整個小村忽然停電之后，讓我意外的看到了漫天繁星，這一回當(dāng)然也不會錯過。吃好晚餐，馬不停蹄的趕到觀日臺的附近，坐等銀河翻過山頭。其實觀日臺的方位并不是適合拍攝銀河，但再往深處去太耗時間，也就作罷。更何況，這一片礁石海岸上，竟然意外的讓我看到了傳說中的“藍眼淚”。

最初看到海岸上綿延的藍色并未太在意，只以為是村里燈光的反射，將它作為星空的前景。

回看照片的時候才發(fā)現(xiàn)同樣的位置，同樣的光照卻不都是藍色，于是才意識到這或許就是所謂的藍眼淚。

關(guān)于藍眼淚，有兩種說法，一種是夜光藻，另一種是會發(fā)光的單細胞生物介形蟲，當(dāng)受到外界刺激之后，為了自保而發(fā)出藍光威懾敵人。一般在每年的五六月份爆發(fā)，運氣好的好就能看到了。

星空、藍眼淚、彩云和我，兩年前同一位置的升級版，看來這兩年的攝影技巧和運氣都在漲啊，哈哈。

這張是兩年前拍的。

這張是這次拍的，我發(fā)現(xiàn)我還挺念舊的，連衣服的配色都一樣。

到拍攝結(jié)束的時候，銀河終于翻過了山頭，淡淡的呈現(xiàn)在我的眼前。心滿意足的收工，一夜安眠。

四點，東福山的晨已經(jīng)開始喧鬧起來。游人們陸陸續(xù)續(xù)前往第一縷曙光觀測點守候著，期待夢寐以求的海上日出。

然而現(xiàn)實并非總能如愿，當(dāng)海天的盡頭霞光萬丈，太陽卻始終不肯露面。

大約又過了半個小時，陽光終于擺脫了海面厚重的云霧，開始露出他的真身。

逆光下的狗尾巴草，在東極島上，仿佛一切都是美好的。

無論天氣，燈塔始終靜靜的守候在那里。

在平淡的時間里，同樣位置得到的照片也同樣是平淡的。

正如大多數(shù)游客看到的東極島那樣，少了絢麗，多了些平凡。

海上，不時有出海捕魚的小船駛過。凌晨三點左右出發(fā)的漁人，期待著滿載而歸。

小船上偶爾也有游客。除了看景，很多游客來這里是為了海釣。無論是在碼頭拋竿，還是租條漁船出海，都是很不錯的體驗。

海虹(青口)、海鱸魚是當(dāng)季主要的漁獲。三四個小時的勞作，僅僅是一條海鱸魚的收獲便讓這些平凡的漁民們笑逐顏開了。

早餐點一碗海鮮面，坐在客棧的露臺，迎著輕輕的有些咸咸的海風(fēng)。

一邊吃著，一邊看著搖曳的漁船，離開東福山島的時間也漸漸近了。

舟山東福山島云霧山莊

塵封，青浜島的慢節(jié)奏

一早從東福山島返程的小客輪有一班是會先經(jīng)停青浜島的。大約二十分鐘，船靠上了有海上布達拉宮之稱的小島。

下船的游人不多，這里并非所有來東極島游人的必經(jīng)之地。

海上布達拉宮

沿著山坡上的小徑穿行在民居之間，這里既不如廟子湖島作為行政中心那樣的繁華，也不如東福山島擁有獨到的地理位置，青浜島作為東極三島之一的地位略顯尷尬，少了很多的人氣，反而卻保留了更多東極島人本來的氣息。

的游覽線路不同于另外兩座島嶼的環(huán)線，而是一條由南向北的單行線，主要的游覽點集中在島的南北兩段。

島中段的沙鋪海灘三面環(huán)繞著古老的民居，和東福山島上的大樹灣石屋群一般模樣，只是規(guī)模要小了很多。

《后會無期》的胡生說起東極島：“幾年前，他不這樣，在那個時候，所有人都搬走了......”

沿途偶有一些零星的民居，大多都只有一些留守的中老年人在此居住。他們種菜、捕魚，自給自足，任東極島的旅游發(fā)展的如火如荼，他們依舊過著和當(dāng)初一樣簡單的生活。

看上去，仿佛所有年輕人都離開了，他們是最后留下的幾個。

當(dāng)然這一切一定不會就此結(jié)束，青浜島最終還是會像廟子湖島或是東福山島一樣，只是他的進程要慢上一些罷了。

島的盡頭是里斯本丸沉船紀(jì)念基地，如今的這里，除了留下一個以德報怨的故事，再看不出什么不同。

拋開那些塵封的歷史，這里的景色也并沒有和東極島的其他地方有太多的不同。

原路返回碼頭，一個上午的時間便簡單的走過青浜島，與其說游覽，不如說是看看過去的東極，不知道幾年后，還能留下多少。

中午，隨著前往廟子湖島的輪渡緩緩的靠岸，青浜島之行便在匆匆一睹中過去了。

重影，廟子湖的平凡路

青浜島和廟子湖島距離很近，繞過燈塔即到。所以我并沒有像大多數(shù)人那樣在客艙休息，而是坐上甲板，吹吹海風(fēng)，靜靜的看看。

登陸廟子湖島的時候正是中午，午餐后便先行到客棧安頓下來。

客棧選在“一生一會”，就在距離碼頭不遠處的山頭上，向上大約一百級臺階之后便是。

島上大多數(shù)的建筑都是兩到三層的小樓，最高的也不過是四五層左右。在這個沒有什么高樓的地方，一百級臺階加上客棧兩層高的露臺，算得上是島上至高的觀景酒店了。

待大家午休的時候，我獨自坐在露臺上放飛無人機，先行偵察下島上的環(huán)境。

小船不停的在港灣內(nèi)轉(zhuǎn)著圈，在海上留下一條圓弧形的尾巴，很是有趣。

最南端是一座紅色燈塔。到這里需要先經(jīng)過島上標(biāo)志性的財伯公塑像，由此再往下，穿越茂密的蘆葦叢才能抵達。

紅色的燈塔在藍天白云之下尤其的顯眼，朋友說這里像是肯等，也有人說這里像是沖繩。我哪里都沒去過，所以，這里對我來說，只是東極島的獨家記憶。

午后的陽光一點點的向海平面靠攏，藍天白云漸漸染上了淡淡的黃色，然后越來越濃。

直到最后，陽光變?yōu)榱私瘘S的星芒，沉入到島嶼的背后，留下漫天的云霞。

這一天我們是幸運的，在島上的最后一天，東極島重要將她最美的一面完全的展現(xiàn)了出來。

無論是高大的財伯公塑像、還是白天了平淡青浜島，或是余暉下的黃興島，東極島的一切在此時染上了絢爛的色彩。

冷暖色的對沖在太陽消失的位置激烈的上演著，美得那么不真實。

就連那么不起眼的路燈，也變得星光般璀璨。

入夜后的廟子湖漁港，外出捕魚的船只早早的回到了港灣，整齊的排成一列，任水波搖曳著。

晚餐是客棧老板親自挑選的食材，再請阿姨來烹飪的。

邊吃邊聽客棧老板講一生一會的故事。那是2014年他第一次來到島上，看上了這座小屋，于是花了十幾萬將他買下，之后又陸陸續(xù)續(xù)的投入了幾十萬進行裝修，終于有了如今的“一生一會”。如今，據(jù)說客棧的身價已經(jīng)接近四百萬了，但他不賣，給自己留個窩在這里。

舟山東極島一生一會微酒店

這么好的天氣，星空肯定是不會錯過的。吃完晚餐，偉朋繼續(xù)陪著我一起去財伯公像附近拍攝星空。連續(xù)三天起早貪黑的拍攝，又有幾個兄弟能做到。

光繪沖擊波...被我畫成了大蝸牛...

的銀河，遠處的亮光就是東福山島。

漁人們永恒不變的燈塔財伯公塑像，站在他旁邊的我們顯得如此渺小。

連續(xù)三天的星空和日出，第四天的日出偉朋終于不出來了。倒不是兄弟起不來，而是最后這天還有驅(qū)車返回上海，他怕休息不好路上不太安全。真不是所有人都像我這樣，一出來拍照，只要天氣好就和打了雞血一樣不眠不休不飲不食的。

行程的最后一天，天地間用一顆緩緩升起的咸蛋黃給我們送上告別。溫暖的光線將天地之間染成了紅色，一切都變得暖暖的。