架好腳架后，可以在相機啟用自拍模式，在驅(qū)動模式下找到2秒自拍或15秒自拍，設(shè)置好后，按下快門，會延時進行拍攝，此時對焦輔助燈會閃爍提示。

其次如果相機有wifi功能，那么通過手機app-camera canon 可以遙控相機完成拍攝功能。

最后一種就是用遙控快門進行拍攝了。

用三腳架的時候，需要打開單反的防抖嗎？

很多人在初學(xué)攝影時，因為經(jīng)驗不足以及對很多基礎(chǔ)知識掌握不夠；導(dǎo)致在拍攝時出現(xiàn)一些錯誤的操作，而這些錯誤的操作來帶的結(jié)果就是毀了自己辛苦拍的照片。今天就給大家講講新手常犯的幾個錯誤操作，希望對大家有幫助。

一、使用三腳架時候仍開著防抖

隨著鏡頭防抖技術(shù)的發(fā)展和門檻的變低，越來越多的人開始使用防抖性能好的鏡頭進行拍照。雖然防抖性能好的鏡頭能幫助我們拍出好照片，但是也要看你會不會用，因為任何一件事物都有它的兩面性。

為了方便大家理解先給大家講講鏡頭防抖技術(shù)是怎么一回事，現(xiàn)在市場上的鏡頭防抖結(jié)構(gòu)大多都是由陀螺儀和浮動鏡片組成。而陀螺儀主要負(fù)責(zé)偵測抖動，當(dāng)產(chǎn)生抖動時陀螺儀就會提醒浮動鏡片，讓浮動鏡片做出相應(yīng)的反向補償，這樣就能做到防抖了。

佳能IS防抖功能的防抖原理圖

IS防抖鏡組

當(dāng)大家使用三腳架進行拍攝是，建議大家講鏡頭的防抖關(guān)閉。因為使用三腳架拍攝，機身反光板抬升，快門開合會引起高頻振動，而這個振動就會被鏡頭的防抖系統(tǒng)偵測到。

如果在這個時候你沒有關(guān)閉鏡頭的防抖，那么浮動鏡片就會做出防抖反應(yīng)，改變光軸。但是你已經(jīng)使用了三腳架，此時的相機是靜止的，這樣就會使得照片的成像質(zhì)量降低。所以大家在使用三腳架進行拍攝時，最好將鏡頭的防抖關(guān)閉，然后將反光板預(yù)升，這樣畫質(zhì)能得到保證。

鏡頭的防抖開關(guān)都在鏡身上

二、低于安全快門速度

對于安全快門速度這個知識給大家講過很多次，這里就做一點補說明。安全快門簡單來說就是鏡頭焦距的倒數(shù)，比如：你使用50mm的定焦頭進行拍攝，那么你的安全快門速度就是1/50s。也就是說當(dāng)你手持相機拍攝時，你的快門速度最好不要低于1/50s這個值，不然拍出來的照片就會變得模糊。

但是對于非全畫幅相機來說，安全快門速度是以等效焦距為準(zhǔn)，還要乘以鏡頭的等效系數(shù)才行。 舉個例子：同樣是使用50mm 焦距拍攝，用全畫幅相機，安全快門速度相當(dāng)于1/50 s；用佳能非全畫幅相機拍，安全快門速度就是1/80 s。并且安全快門速度是不適合拍攝運動物體的，拍攝運動的物體需要使用更高的快門速度。

三、大光圈就是一切

很多新手學(xué)攝影容易陷入一個誤區(qū)，那就是“大光圈最好”。因為大光圈能夠帶來迷人的焦外和很好的淺景深，給人的視角效果非常好。但是并不能因為這樣就說大光圈是萬能的。

給大家講一個我親身經(jīng)歷的事情，一個新手使用f1.8的光圈拍人像，焦點是在人的眼睛上；但是拍出來的照片除了眼睛是清晰的之外，人物的臉部全部是模糊的。

大光圈好只是相對而言的，大家一定要根據(jù)拍攝情況來使用。我個人覺得對于新手來說可以多試試f/5.6-8的光圈，這個范圍的光圈值好掌控，并且成像質(zhì)量好。不要一上來就把光圈調(diào)到最好，拍什么都把光圈調(diào)到最大。

F1.4大光圈淺景深效果 右圖：F11小光圈大景深效果

四、很少使用高感光度

在以前還使用膠片的時候，感光度是指膠片對光線的敏感程度；而在數(shù)碼相機時代，感光度是指傳感器對光線的敏感程度。提升相機的感光度有兩個方法：一是將每個像素的對比度和亮度提高、二是讓很多像素來完成只要一個像素就能完成的任務(wù)。

可能很多人一直都認(rèn)為：感光度越高，照片的噪點就會越多，照片就會變模糊；反之，感光度越低，照片的噪點就會越少，照片就會很清晰。基于這個原理很多在拍照時都會選擇使用低感光度。

但是隨著科技的進步，現(xiàn)在的很多無反相機、單反相機高感能力都非常強。對于大多數(shù)攝影愛好者來說，這種高感能力已經(jīng)足夠了。因為前兩天的文章才給大家講過那些情況下需要使用高感光度，所以這里就不再多說，有興趣的可以去找來看一下。

不用高感光度很難拍出這樣的照片

五、過度銳化

銳化是一種非常重要的后期處理手段，銳化處理可以將無細(xì)節(jié)圖片突出細(xì)節(jié)，但需要具體問題具體分析，多余的銳化處理反而會讓圖像質(zhì)量下降。過度銳化的照片看起來非常生硬、非常假，給人一種不真實的感覺。

現(xiàn)在的相機像素很高，大家在進行銳化操作時，不要把半徑設(shè)置得太大，當(dāng)照片看起來舒服時就差不多了。

六、基本不使用曝光補償

除了手動檔以外，其它拍攝模式都是根據(jù)相機的測光結(jié)果來控制曝光的。在大多數(shù)情況下，相機的自動曝光是沒有太大的問題的；但是在拍攝一些特殊的物體時，自動曝光就達(dá)不到我們的需求。

比如：拍攝雪景，自動曝光拍出來的雪景照偏暗，沒有那種雪白的感覺，這個時候就需要用曝光補償來讓雪景照片變白。

正常曝光：

曝光補償+0.5EV：

曝光補償+1EV：

之所以會出現(xiàn)這種情況，是因為畫面中的白色面積較大，相機的測光系統(tǒng)就會自動判定這個畫面很亮，所以在曝光時就會讓畫面變暗一點。所以為了保證拍出來的雪景照片色彩和質(zhì)感更好，就要手動去增加曝光補償。

這就是很多人常說的“白加黑減”原則，當(dāng)畫面中存在大量白色時就要增加曝光，讓白色顯得更白、更純；當(dāng)畫面中存在大量黑色，就要減少曝光，讓黑色更黑、更純。

增加曝光補償后，白雪更白，更有質(zhì)感

減少曝光補償后，黑色更黑，背景更干凈

還有就是在拍攝一些特殊題材時你也要根據(jù)需求來進行曝光補償，這樣才能得到你想要的效果。比如：拍攝剪影，拍攝這個題材你就需要減少曝光量，這樣主體才會完全黑化，從而拍出好的剪影照片。

七、拍攝前不檢查相機參數(shù)設(shè)置

我拍照的習(xí)慣是，今天拍完照之后我會把相機的參數(shù)恢復(fù)到默認(rèn)狀態(tài)，這樣方便第二天的拍攝。如果你每次都是在開始拍攝前對參數(shù)進行恢復(fù)、調(diào)整，那么你會錯過很多很好的拍攝時機，我之所以養(yǎng)成這個習(xí)慣，也是因為吃了不少虧。

可能很多人覺得這不重要，但是細(xì)節(jié)決定成敗，有時候一些小細(xì)節(jié)就會毀了你的照片。雖然現(xiàn)在的后期技術(shù)能解決很多問題，但是后期只是一個輔助工具，最關(guān)鍵的還是前期的拍攝。