1. 羊的自拍照

1997年，克隆羊在英英國愛丁堡市羅斯林研究所問世

位于蘇格蘭愛丁堡市郊的羅斯林研究所里誕生了一頭大個頭兒羊羔，實驗室編號為6LL3，克隆羊項目小組主管伊恩·威爾默特以著名鄉(xiāng)村歌手多利·帕頓的名字命名這頭羊。多利日后成為世界最著名的綿羊，而它曾經(jīng)的編號卻鮮為人知。

小羊多利渾身潔白，長著細長的彎彎曲曲的羊毛，粉撲撲的鼻子，右耳上系著一個紅色小身份牌。7個月大的它盡管已具有成年羊的輪廓，但仍然很頑皮，活潑地在羊圈里蹦來蹦去，從飼養(yǎng)員手中搶東西吃。也許是近幾天見了世面的緣故，見到我向它招手它并不害怕，卻從金屬柵欄里探出頭來好奇地看著記者。它歪著頭，嘴巴略微張開，嘴角向上翹起，仿佛微笑著故意擺出大明星的派頭等待記者拍照。

培育多利羊的羅斯林研究所副所長格里芬說：“小羊多利并不知道自己與眾不同的身份，它像其他小羊一樣吃草、睡覺和玩耍。幾個月前還在生育自己的母親面前撒歡。盡管它已重達45公斤，但從年齡上講它還是只小羊?！?/p>

2. 羊的照片 可愛

解釋：羊兒很可愛，很討人喜愛的意思。

3. 羊的真實照片

羊幾乎不會分辨顏色，反映到它們眼睛里的色彩，只有黑、白、灰3種顏色，它們看景物就像看一張黑白照片。

大多數(shù)哺乳動物都是色盲，因為色彩感覺在很多哺乳動物的生活中沒有太大的作用，很多哺乳動物在夜間活動，而夜晚的景色是單調(diào)的，色彩感覺沒有意義，動物的聽覺和嗅覺在捕食活動中起著重要的作用，視覺的作用相應被弱化了

4. 山羊的羊照片

動物分類學的階元從大到小依次是界門綱目科屬種目是在科的上級,動物界 脊索動物門 脊椎動物亞門 哺乳綱 真獸亞綱 偶蹄目 ?？破嫣隳刻攸c草原奔跑獸類,主要以第三指發(fā)達承重,其余各趾退化或消失,趾端有蹄,利于奔跑,門牙適于切草,犬牙退化,臼齒咀嚼面上有復雜棱脊,胃結(jié)構(gòu)比較簡單,里面典型種類有馬科,犀牛科等偶蹄目特點第三四趾同等發(fā)育,以此負重,其余各趾退化,具有偶蹄,尾短,上門牙常退化或消失,臼齒結(jié)構(gòu)復雜,適于草食,除澳洲,其他各洲都有種類,代表種類有豬科,河馬科,駝科,鹿科,長頸鹿科,?？?

5. 羊的攝影圖片

動物眼睛并不能發(fā)光，因為它本身不是光源。事實上，夜出動物眼睛發(fā)光，和馬路上反光石發(fā)光，原理完全一樣，這些動物的眼睛網(wǎng)膜后面，有一簇小鏡子似的物體。動物在朦朧的月光或星光下看東西，這種物體就反映月光和星光，所以看起來像發(fā)光了。

貓科和犬科動物眼球的結(jié)構(gòu)比較特殊。當光線透過視網(wǎng)膜到達在眼球后部的虹膜時，被虹膜再次反射到視網(wǎng)膜上成像，這就是貓狗在夜晚也能借助微光狩獵的原因。從虹膜反射回來的光線仍然會透過視網(wǎng)膜，這就是微光下看到貓狗眼睛發(fā)光的原因。

這是一種野生貓科動物中普遍的生理現(xiàn)象。在許多貓科動物的眼睛的底部有許多特殊的晶狀體，這些晶狀體有很強的聚光的能力，可以把周圍微弱分散的光線收攏，聚合成束，集中地反射出來，具有這種眼鏡的動物普遍具有很強的夜間活動的能力，它們能夠憑借微小的光亮辨別物體，而從外界看來仿佛是他們的眼睛在發(fā)光。具有這種眼鏡的多為夜行動物，包括狼、貓、老虎、豹子、貓頭鷹等等

6. 有沒有羊的照片

發(fā)羊的表情，可能是自己失眠了，睡眠質(zhì)量低，數(shù)羊也睡不著，表示一種疲憊。

羊是羊亞科的統(tǒng)稱，哺乳綱、偶蹄目、牛科、羊亞科，是人類的家畜之一。有毛的四腿反芻動物，是羊毛的主要來源。毛色主要是白色。我國主要飼養(yǎng)山羊和綿羊。羊又稱為綿羊或白羊。有毛的四腿反芻動物。原為北半球山地的產(chǎn)物，與山羊有親緣關系。

7. 羊的照片有哪些

阿勒泰大尾羊。

它是新疆地方優(yōu)良品種，因其原產(chǎn)地和種羊繁殖基地在福海，且尾臀碩大而曾經(jīng)被人們稱為福海大尾羊。這種羊有著上千年的歷史。早在我國唐代貞觀年間，阿勒泰大尾羊就作為貢品，進獻宮廷享用，留下“羊大如牛，尾大如盤”的美譽。它是古代哈薩克族人在游牧生活中選育、培養(yǎng)、繁殖而成的

8. 會拍照的羊

提起吃羊肉，你的第一反應是什么？不會是羊肉串吧？

烤羊肉串。來源：《人生一串》

羊肉串只是最普遍的吃羊方式之一，中國人吃羊的方法有很多。四千多年前，羊被我國先民馴化，成為“馬牛羊、雞犬豚”的六畜之一。

《說文解字》中，對于“美”的解釋為“甘也，從羊從大”，即“大美為羊”；形容味道的“鮮”字，即“魚羊為鮮”。羊肉在中國古人心中是吉祥的象征和絕佳的味道?！拔艺埬哉粞蚋?、蒸熊掌、蒸鹿尾兒……”在傳統(tǒng)相聲貫口《報菜名》里，羊也是出現(xiàn)在第一位，由此可見羊在餐桌上的地位。

中國地大物博，各地都有本地特產(chǎn)的羊種，山羊廣泛分布在全國，綿羊則是在北方地區(qū)較多。一方水土養(yǎng)一方人，對于同一只羊，吃法和吃的部位各不相同，毫不夸張地說，不同地域的中國人能將一只羊“從頭到尾”用不同的方法食用凈盡。

從“頭”談起羊頭肉

羊頭肉是傳統(tǒng)的北京小吃，晚清民國便不乏有挑擔背筐的小販走街串巷、吆喝叫賣。孔子有言“不時不食”，吃羊頭肉也講求時令，早年間，不到立冬時節(jié)是吃不到的，賣羊頭肉的小販都會帶一盞油燈，油燈燈罩雪亮，不僅可以照路，也以此表明身份。

羊頭肉由于貼近頭骨，脂肪少、肉量也少，但正是這前臉兒最耐嚼。當叫賣聲起，胡同里便排起長隊，小販揮舞著寬大的彎刀，將一劈兩半的兩個羊臉子上的肉細細片下，這一手極講究功夫，羊臉肉不僅要輕薄如紙，還要每片都帶著皮，小販竹筐或推車上的大牛犄角里裝的是花椒和細鹽末，在片好的羊頭肉上撒出鹽花，羊頭肉潔白細嫩、柔韌耐嚼、咸香濃郁，清末《燕都小食品雜詠》中有這樣一首竹枝詞稱贊羊頭肉——

“十月燕京冷朔風，羊頭上市味無窮。鹽花灑得如雪飛，薄薄切成與紙同。”

羊頭肉示意。來源：網(wǎng)絡

羊頭肉這一制法，便是北京有名的“白水羊頭”，其用羊考究，多選用白毛羊頭，多一根黑毛都不用，將羊頭耳鼻洗刷干凈，羊舌抻出，從舌根洗刷到舌尖方算簡單處理完畢，接著將羊頭依老嫩程度不同一一下水，注意火候，分別撈出瀝水。調(diào)料也極為講究，大鹽、丁香、大料等炒至焦黃碾碎，用細籮過篩，放入特制牛角內(nèi)防止跑味。有時天氣太冷，羊頭肉掛著冰碴，蘸著椒鹽吃，清冽醒腦，再喝上幾兩燒刀子，如同寒冬裹上羊皮襖，從頭到腳的暖和。

囊括精華的涮羊肉

白水羊頭畢竟是地方小吃，要提起南北通行的吃羊方法，涮羊肉準能排的上號，而涮羊肉所用的部位，也是一只羊的精華所在。

銅鍋涮羊肉。來源：網(wǎng)絡

因為牛羊肉腥膻不同，傳統(tǒng)的涮羊肉講究涇渭分明，必是羊肉、羊腰、羊肝等下到一鍋，絕不與牛肉混合。鍋中也沒有太多的調(diào)料，除了蔥姜末、冬菇口蘑外便是白水一泓，老饕們會要求伙計將鹵雞凍備好下鍋，來提升湯的鮮味，小伙計對于懂行的吃主，更是禮敬有加。

北京的涮羊肉大多用張家口外的大尾巴肥羊，這些綿羊夏天趕到草原養(yǎng)膘，再往平津兩地趕回，一路飲清泉、食茂草，腥膻味退去大半。切羊肉的師傅多為河北等地的名廚禮聘而來，即使是大飯館，也很少用機器切割羊肉，因為那樣會是羊肉細碎，喪失口感。

涮羊肉中所用羊的部位多是精華，如“黃瓜條”(羊腿與羊臀之間，包裹股骨，狀如黃瓜，肉質(zhì)細嫩)、“上腦”（脊背與脖頸相連處，肥瘦相間）、“三叉兒”（羊腿上部，因其紋路呈“Y”狀稱為三叉兒，前后腿分稱小三叉兒和大三叉兒，多是嫩肉）、“磨襠”（羊尾之下，兩條后腿相磨之處，與黃瓜條相連，偏瘦，有薄筋），每一部位片法不同，高手運刀，上下翻飛，平鋪卷筒各有不同，形成了涮羊肉中的一門文化。

初來乍到的食客看到眼花繚亂的部位名稱就頭暈腦脹了，而老饕們卻心如明鏡，食罷還會要求將銅鍋的清湯鍋底倒入碗中，以此抻練大飯館里的小伙計道行如何，可謂師傅會做、食客會吃、伙計有活。

羊排代表手把肉

西餐當中，有一道主菜的煎羊排，對于會吃的中國人民來說，羊排的做法更多，因為羊排是羊肋骨及周圍的肉，肥瘦相夾，成菜后肥而不膩，屬于比較貴重的部位，比如西北手把羊肉。

從大興安嶺到天山南北，手把肉在蒙古族、鄂倫春族、達斡爾族間都是流行的吃法，以內(nèi)蒙古和寧夏最具代表性。選用草原上的綿羊，以羯羊（去勢的公羊）為佳，這樣的羊膻氣更小。羊排和脖頸是最適宜做手把肉的部位，顧名思義，手把肉是用手把著來吃，這兩個部位適合手抓。

草原人民殺羊技術(shù)高超，先用刀子在羊胸口劃開手掌大小的十字，把手伸進羊的胸腔，在背脊處找到動脈，迅速掐斷，有時也用手抓緊羊的嘴巴使其頭部直立向上，使其窒息，縮短死亡的時間。汪曾祺對此技十分贊嘆：“蒙古人殺羊真是神速，不是用刀子捅死的，是掐斷羊的主動脈。羊掙扎都不掙扎，就死了。”

用小刀割著吃的手把肉。來源：網(wǎng)絡

“出了內(nèi)蒙不吃羊”，內(nèi)蒙古以烤全羊聞名天下，這恐怕也與“手把肉”的名字有關，似乎這樣豪爽的吃法符合草原人民的性格。實際上，手把肉在白水煮好盛在盤中，是拿小刀切著吃的，草原人民刀法精湛，不管是孩童還是老翁，不管羊骨頭是什么形狀，都可以剃得一根肉絲都不剩。

傳統(tǒng)的手把肉白水熬煮，吃的時候也不蘸料，頂多備一碗鹽水蘸著，而今各地的手把肉延續(xù)了傳統(tǒng)做法，也照顧各地食客的習慣進行二次加工，將其細細切好， 除了鹽也有孜然、韭菜花等調(diào)料。天山南北的手把肉也很有名，切割肉塊更精細，拌面來吃，別有一番風味。吃遍南北的汪曾祺給了手把肉一個極高評價——

“在我一生中吃過的各種做法的羊肉中，我以為手把羊肉第一。如果要我給它一個評語，我將毫不猶豫地說：無與倫比！”

大有來頭羊蝎子

在羊的諸多部位中，羊蝎子是最有特點的。羊頸部到尾部的脊椎骨，因為呈大“Y” 形，和一只張牙舞爪的蝎子相似而得名。這一部位富含鈣質(zhì)、骨肉相連，既能吃到滑嫩的脊肉，還能吮吸骨髓。在北方，綿羊的羊蝎子多用來做羊蝎子火鍋，在南方則一般用來紅燒或煨制。

香辣羊蝎子。PAOPAOANFANG/攝影，來源/圖蟲·創(chuàng)意

羊蝎子在中國南北盛行，很多城市中都能看到男女戴著手套食用羊脊骨，其實這種吃法大有來頭，最有名的“羊蝎子愛好者”便是蘇東坡。

蘇軾因反對熙豐變法遭排斥，之后的仕途頗不順利。元祐九年，五十多歲的蘇軾被貶到廣東惠州，當時的惠州民生凋敝、偏僻蠻荒，加上蘇軾自己財物不繼，要靠蘇轍和當?shù)靥氐闹軡热?，甚至到了“典衣作重陽”“落英亦可餐”的地步。即便如此，蘇軾仍保持樂觀，一邊古法釀酒、自耕蔬菜、收獲草藥，另一方面在吃上細細研究，羊脊骨的新做法也被他發(fā)現(xiàn)。

羊蝎子火鍋。來源：網(wǎng)絡

宋朝羊肉珍貴，加上惠州偏僻，集市每天只殺一只羊。羊肉又不能與當?shù)馗粦舾吖贍帗專荒苜I下羊脊骨。但蘇軾已經(jīng)十分滿意，他將羊脊骨帶回家中煮熟，在上面涂薄酒、撒些鹽再放入爐中炙烤，發(fā)現(xiàn)酥香無比，甚至可以和螃蟹媲美，每隔三五日就要吃上一次。在給蘇轍的信中，蘇軾得意地普及自己發(fā)明的吃法，并調(diào)侃弟弟吃羊肉雖多，但這種吃法恐怕不了解：

“子由（蘇轍）三年堂庖，所飽芻豢滅齒而不得骨，欺復知此味哉？”

今天的我們在享用羊蝎子時，能否想到，千年前的蘇軾某一刻也在認真地炙烤羊脊骨呢？對于美食的熱愛，使得我們與古人產(chǎn)生了穿越千年的共鳴。

南北迥異做羊腩

羊腩這一部位在羊的下腹，適合熬煮，其做法也帶有鮮明的地域特點。北方的豪邁，南方的雋秀在對同一部位的烹制中體現(xiàn)得淋漓盡致。

關中平原接近牧區(qū)，自古以來，陜西各鎮(zhèn)就是草原與中原牛羊交易的重要市場，如今西安的東羊市、西羊市等地名仍帶有濃重的歷史痕跡。陜西人吃羊歷史悠久，外省人民對陜西羊肉的第一印象是羊肉泡饃，這幾乎成為西北食羊的代名詞，但一些人認為，羊肉泡饃更多是吃饃，能代表西北和陜菜水平的烹羊做法，是渭南地區(qū)的水盆羊肉。

水盆羊肉主選羊腩部位，以陜西渭南地區(qū)的大荔、澄城、蒲城最為有名

在中國，以羊腩部位主打羊肉湯的菜品不在少數(shù)，山東單縣、四川簡陽、蘇州的藏書羊肉都以羊湯聞名天下。

乳白色濃郁的羊湯入口，在冬日里如此暖胃。水盆羊肉不同在于其先將羊骨置于清水鍋中大火燉煮，后長時間文火慢煮，以至湯清澈見底。新鮮的花椒下水，更多了幾分羊湯鮮香，因此又有“六月鮮”的美譽。正宗的水盆羊肉中只有羊肉和湯，并無粉絲，因其會吸水泡發(fā)，影響水盆羊肉的口感和觀感。食客將酥脆的燒餅撕在湯中，更多了幾分平日飲食中的儀式感。

從廣袤的大西北啟程，翻越名山大川，直抵南海之濱的“五羊城”廣州。民間常開玩笑：“廣東人兩條腿的除了人，四條腿的除了桌椅什么都吃?！迸c北方不同，在廣東，羊腩在粵菜名廚們的精心調(diào)制下，成為滋補的名菜——羊腩煲。

廣府名菜羊腩煲。來源：網(wǎng)絡

廣東物產(chǎn)豐富，本地的徐聞山羊和海南的東山羊，成為吃羊首選。但羊肉腥膻味重，廣東人口味清淡，為了祛除膻味，生羊腩先用冷水浸洗并腌制，使其充分吸收，再將羊腩爆香，加入醬料文火慢煮，甘蔗、陳皮等多達二十余種的香料輔料除膻。老饕們不會在羊腩煲上桌時就迫不及待地掀蓋，而是會耐心地等上一盞茶的時間，使羊腩入味，皮更富彈性，兩指寬的羊腩沾上白腐乳更鮮，煲底是蘿卜與腐竹，將湯汁精華收入其中。

冬日里，三五好友圍坐在一起打煲，是廣東人對生活熱愛的不二寫照。

麻辣羊蹄。攝影/圖瑞，來源/圖蟲·創(chuàng)意

羊腿瘦多肥少，肌肉纖維縱橫，肉質(zhì)緊實，適合炭烤。各地流行的吃法是將羊腿肉切好串成羊肉串，或者直接用炭火將整只羊腿進行燒烤。人們對羊腿的關注使得其緊鄰的一個部位常被忽略——羊蹄。羊蹄比較廉價，易被忽視，該部位老韌，適合扒、鹵、烤等長時間的做法，其富含豐富的膠原蛋白，是廚師眼中的上好原料。

新疆人民對吃羊大有心得，羊蹄更是有獨特的做法。胡辣羊蹄不僅是新疆飯館的必點菜，更是各地農(nóng)貿(mào)市場和夜市里的明星小吃。

胡辣羊蹄吃起來。來源：網(wǎng)絡

夜幕降臨，新疆各地的街道掌燈蘇醒，升騰的煙火與嘈雜的人聲中，夜市獨有的香氣逸散開來，勾引著四面八方的人們的食欲。

各攤位會提早將羊蹄去殼、刮凈細毛，以八角、茴香、大量辣椒作為辛香料進行鹵制，各家香料不同，也形成了不同的風味。鹵制好的羊蹄是半成品，隨著人流的增多，羊蹄會擺到臺面上，進行二次調(diào)味。大量的辣椒與香料下鍋，再次對羊蹄進行燜煮，食客們駐足觀望，調(diào)料鮮亮的紅色與翻滾而出的辣椒香氣讓他們食指大動，在視覺與嗅覺上享受刺激，手中抓起一根軟滑筋道的胡辣羊蹄，趁熱撕咬，羊油與辣椒、鹵汁在口中混合，舌尖上下翻轉(zhuǎn)，無比的舒爽與暢快，此時再配上新疆特產(chǎn)、后勁十足的烏蘇啤酒，西北大地的粗獷豪邁在這一刻得到充分展現(xiàn)。

出神入化拔絲羊尾

烤全羊代表著北方的豪爽，新疆、甘肅、內(nèi)蒙古都有自己的烤制特點。然而，內(nèi)蒙古人民在細節(jié)上的操作也完全不輸其他省份，最有特色的莫過于出神入化的拔絲羊尾。一般動物的尾巴都沒多少肉，主要用來煲湯，但羊尾巴好大一塊，說肉不是肉，說油不是油，但是比肉香，比油美。

汪曾祺曾在內(nèi)蒙古四子王旗一家小館中吃過這道菜，其精妙的做法甚至讓吃遍大江南北的汪老贊不絕口：

“(拔絲羊尾)外面有一層薄薄的脆殼，咬破了，里面好像什么也沒有，一包清水，羊尾油已經(jīng)化了。這東西只宜供佛，人不能吃，因為太好吃了！”

——汪曾祺《五味·手把肉》

蛋清羊尾。來源：網(wǎng)絡

如今拔絲羊尾這道名菜難覓蹤跡，隨著中國人普遍的生活水平提高，羊尾也很少入菜了，不過今天各地仍有以羊尾掛名的菜，大部分因形狀相似得名，如四川的糖粘羊尾、北京的炸羊尾，前者主料是豬肉，后者經(jīng)過了改良，將餡料從羊尾改成了紅豆沙。

三晉情懷羊雜割

一只羊可以從頭吃到尾，也可以由外吃到內(nèi)。羊內(nèi)臟與邊角均可入肴，羊腦可做成麻婆羊腦花等重口味菜肴，而其他下水便是羊雜，京津的水爆肚、通行全國各地的羊雜湯便是其中代表。對山西人來說，吃一碗羊雜割，就好比北京人喝豆汁兒、西安人吃泡饃、南京人吃鴨一個道理，是骨子里與生俱來的天性一樣。

爆炒羊雜羊肚。攝影/曇華碎夢，來源/圖蟲·創(chuàng)意

據(jù)傳山西人吃羊雜割始于元朝，蒙古人吃羊只吃肉，棄下水，由三晉入中原時，當?shù)厝藢⒀蛳滤盎嘏腼儯兜栗r美，由此流傳開來。羊雜割以內(nèi)臟切片，加上血、土豆、粉條燉成湯食，因下水中羊血管、肚、腸、肺一類內(nèi)臟形狀如絲，吃的時候要割斷，因而得名。早年間的羊雜割都是街邊攤，大鍋大桶架在火上熬煮，桶邊油亮的條凳上擠滿食客，粗瓷大碗里，脆生的羊雜、紅火的辣湯、雪白的粉條冒著熱氣，就著干面餅，與周圍人談天說地，吃的就是這樣一個氛圍。如今三晉的羊雜割基本都已從街邊搬進屋里，無論是朔州還是太原、大同還是臨汾，雜割店在每一座山西的城市中都廣泛存在，在各地美食街拔地而起時，雜割店里濃烈的雜割味和粗瓷碗是山西食客心中的情懷。

在漫長的歷史發(fā)展中，羊的品種不斷改進，羊的做法也在不同地域不斷翻新，從內(nèi)蒙古的烤全羊到廣東的羊腩煲，從北京的爆肚到新疆的面肺子、米腸子。隨著物質(zhì)條件的極大豐富，人們對羊肉的部位、口感的要求也在提高，當然，看來看去，吃遍南北，自己家的羊肉做法和相關的傳說、典故都會給異鄉(xiāng)游子濃烈的自豪感，正所謂“人間至味是清歡”。

相信現(xiàn)在天雖尚寒，但看官們胃已向暖。

參考文獻：汪曾祺《手把肉》唐魯孫《唐魯孫談吃》唐魯孫《故園情》唐魯孫《天下味》聶曉成《萬千回憶都不如一碗人間煙火》李治國《羊肉的饕餮史：羊蝎子之父蘇東坡》

END

9. 羊的照片

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