1. 黃斑對焦不準

1，先試拍，判斷1下鏡頭最遠可拍幾米遠是清晰的(比如，你現在的鏡頭最遠能拍到n米。

2，一般鏡頭都有調節(jié)無限遠的裝置（1，在對焦環(huán)。2，在銘牌下面）

3，用有摩擦力大的東西把銘牌旋轉下來。

4，看見內部有3個螺絲，就是調節(jié)無限遠的螺絲。

5，松動3個螺絲，（不需要拆下螺絲），實際就是把對焦環(huán)和對焦機構脫節(jié)

6，先把對焦環(huán)標尺擰到n米位置，緊上螺絲，利用LV 取景，對好無限景色。

7，再松開調節(jié)無限遠3個螺絲，把標尺放回無限遠位置，緊上螺絲。

8，收工，OK。。。 鼓掌。。。。 2，一般鏡頭都有調節(jié)無限遠的裝置（1，在對焦環(huán)。2，在銘牌下面） 3，用有摩擦力大的東西把銘牌旋轉下來。 4，看見內部有3個螺絲，就是調節(jié)無限遠的螺絲。 5，松動3個螺絲，（不需要拆下螺絲），實際就是把對焦環(huán)和對焦機構脫節(jié) 6，先把對焦環(huán)標尺擰到n米位置，緊上螺絲，利用LV 取景，對好無限景色。 7，再松開調節(jié)無限遠3個螺絲，把標尺放回無限遠位置，緊上螺絲。 8，收工，OK。。。 鼓掌。。。。

2. 黃斑對焦不準怎么辦

1.曝光控制鏡頭上有三個環(huán)，上便有數字刻度，2.8到22那個為光圈調節(jié)，數值越小光孔越大，在光線較暗，或追求小景深（背景虛化）時可以用。

2、快門的調節(jié)鏡頭上最外面的轉環(huán)，B到300那個是快門速度調節(jié)，B門一般用不到，手按著快門，那么光圈葉片就一直開著，膠片就一直在曝光，用這個快門一般是上三腳架和快門線，30分之一秒（刻度顯示為30）以下拍攝盡量用腳架。30分之一以上可以手持拍攝，那么通過光圈和快門地組合調節(jié)你可以看看取景器內的燈確定是否合適，按下快門就可以看到燈亮了。

3、對焦取景器內你還會看到一個淺黃色的小亮方塊，哪個是用來對焦的黃斑，鏡頭上還有一個沒有刻度，很寬的，可以轉動的環(huán)，那個就是調焦環(huán)，你可以對準一個電線桿或線條比較明顯的物體反復觀察相信會看到里邊的物體會有兩個變成一個，也就是合焦了，合焦就可以拍攝了。

3. 黃斑對焦不準什么原因

峰值對焦更準確，紅色比較明顯

4. 黃斑對焦不重合

　　旁軸相機的一個特點是有測距和對焦兩個系統(tǒng)。從取景框看到的“合焦”其實是測距儀的輸出，真正的對焦在鏡頭上。對于 聯(lián)動測距的旁軸相機，有聯(lián)動機構將二者對應起來。而沒有聯(lián)動測距的旁軸相機則往往有兩個距離標尺，一個在測距儀上，一個在鏡頭上。先用黃斑對焦的辦法讀出 一個距離值，然后按照讀數調節(jié)鏡頭的對焦環(huán)?！　±硐肭闆r下，通過測距窗口看到無窮遠“合焦”的時候，鏡頭本身也聯(lián)動對焦在無窮遠，或者說鏡頭 的對焦環(huán)刻度對在無窮遠位置。所以，一個準確的旁軸相機對焦系統(tǒng)應該有以下三個要素：一個精確的測距儀，鏡頭的無窮遠位置正確，測距和鏡頭的聯(lián)動準確。但 現實往往不象想象的那么完美?！　∈紫仁菧y距儀的精確程度，這由“有效基線”決定。測距儀的基本思想其實和人眼有點類似。同一個物體，我們分別 用左右眼鏡看到的位置會稍有不同。這種差異給了我們立體的效果，而立體的感覺其實就是距離的感覺。換句話說，我們人眼能判斷物體的遠近，也就產生了立體視 覺。測距儀也類似，通過兩個窗口的視差來估計對象的距離。在一些過去的戰(zhàn)爭題材照片、電影中，有時能看到士兵舉著一根水平的柱狀桿子，一頭有一個小窗口， 通過這個設備來觀察戰(zhàn)場。這其實就是一個光學測距儀，多用在火炮、機槍的觀瞄上。再看舊時戰(zhàn)列艦的主炮炮塔，兩邊往往有一對“耳朵”，這也是光學測距儀。 在沒有雷達、激光的時代，這是精確測定距離，遠程打擊敵人的唯一辦法。測距儀兩個窗口離得越遠，能夠達到的精度越高，能測的距離越遠?！　〕Ｒ?的135/120旁軸相機，正面往往有多個窗口，其中兩個就是測距用的。窗口的距離叫做基線，基線長度乘以取景器放大倍率就是“有效基線”。之所以提出有 效基線，是由于觀測的還是人眼。在取景器放大倍率很小的時候，人眼難以辨別是否測距準確。通常來說，基線長度決定測距的絕對精度，有效基線決定人眼觀測時 能達到的有效精度。當有效基線小于基線長度時，可以達到的測距精度是要打折扣的。反過來，如果有效基線大于物理基線長度（比如取景器上添加了放大器），實 際的測距精度還是以物理基線長度為準。如果在對焦上有較高要求的話，特別是使用大光圈鏡頭全開拍攝時，要選擇有效基線長的相機。Leica M3之所以成為經典，而且到今天都有無數擁躉的一個原因，就在于其最長的有效基線（注：絕對基線最長的是Contax II/III）?！　∥?們再說說另外兩個影響對焦的因素：鏡頭的本身的對焦精度，以及測距儀和鏡頭的聯(lián)動。先說鏡頭的無窮遠位置。有些被業(yè)余人士拆卸過的鏡頭可能會出現無窮遠位 置不準的情況。也就是說，刻度在無窮遠，但實際的對焦位置可能在前，或者超過無窮遠（極端表現是畫面全糊）。一旦這種情況出現，對于旁軸相機，想達到準確 的對焦就很難了。這樣的鏡頭需要送去做collimation。　　對于測距和鏡頭的聯(lián)動，要保證準確比較麻煩。對于一個特定卡口來說，鏡頭和 機身有一個標準的“接口”來轉遞距離信息。如果鏡頭或者機身的這個接口有偏差，傳遞的信息和對焦環(huán)上的不一致，就很難對焦準確。早期的旁軸折疊相機，比如 Zeiss Super Ikonta，機身上有測距撥盤，鏡頭上有對焦環(huán)，然后通過一系列機械傳動，使二者達到統(tǒng)一。經典的Leica相機，鏡頭的對焦環(huán)帶動卡口上的一個套筒前 后運動，推動機身上的一個金屬臂來達到和測距儀的通訊。所有信息都是機械傳遞的，如果任何一方（鏡頭、機身）有絲毫問題，都會影響二者的聯(lián)動，導致對焦的 誤差。如果有轉接環(huán)，轉接環(huán)的加工精度（一般是厚度）也會直接影響最后的結果?！　】梢哉f，旁軸所見非所得的設計，使準確對焦成為一個難題，因 為太多容易出問題的地方。人們常常用月亮作為無窮遠對焦的參照物，因為月亮具有良好的反差，可以很清晰的看出黃斑是否重合。在旁軸相機上，可能對焦月亮 （無窮遠）發(fā)現黃斑是重合的，但出來的片子卻很模糊，因為鏡頭需要 collimation。反之，也可能發(fā)生另一種情況，同樣對月亮對焦，把對焦環(huán)打到無窮遠，黃斑卻沒有重合，但片子上能看出是對上焦的，這說明聯(lián)動或測 距部分需要調整。這種調整往往在機身上。還可能存在一種情況，對焦環(huán)不在無窮遠，黃斑不重合，但片子卻是對上焦的。這說明鏡頭和機身都需要調整?？傊?于對焦不是TTL的，旁軸相機需要較復雜的設計，很高的加工精度和零部件優(yōu)秀的可靠度，才能達到同單反類似的效果?！　∮捎谀z片旁軸機身的年代 多半久遠，一般建議入手以后都去CLA一次，然后以此作為基準來檢驗手里鏡頭的對焦是否準確。否則，可能辛辛苦苦把相機的黃斑調節(jié)得和鏡頭一致了，換上另 一個鏡頭，發(fā)現又不能無窮遠“合焦”了。當然，不差錢的話，直接把相機和鏡頭都送去CLA就好了。

5. 鏡頭黃斑對焦不準

旁軸相機就當黃斑與實景重合時就對焦成功，黃斑是在取景觀測窗居中位置。

6. 黃斑對焦的缺點

通過M42-LeicaM轉接環(huán)，鏡頭上本身就有對焦環(huán)，然后通過M機身的黃斑對焦。

7. 黃斑對焦看不清

黃斑對焦是旁軸相機的對焦方式，在取景框中央可見一小矩形黃斑，對準被照對象拎動對焦環(huán)致黃斑消失則對焦完成。

8. 黃斑對焦不準會怎么樣

怎說那，你要是癡迷攝影不玩玩徠卡真的體會不到徠卡的好，黃斑對焦沒有什么難度，沒有想象中那么痛苦，手動和自動本來就不是一個玩法，并不是說玩徠卡顯身份，根本幾萬塊點東西顯不出什么，連塊手表貴都沒有。徠卡還是好在它的歷史和文化以及格調，原始，簡約之美。每個人的需求不一樣，不能一桿子打死，你指望買一部M數嗎加一個鏡頭是體會不到徠卡的精髓的，興趣一過就甩手出了。如果是新手真不建議購買。但是玩了很多年攝影的人，只要資金允許玩玩徠卡沒什么，大不了不喜歡出掉。徠卡得確有它的過人之處，尤其是在35 50這個焦段。那種拍攝體驗是非常棒的。就說成像35 2A得確要比全副更多的35 1.8之類暗光下有味道，一分錢一分貨是硬道理，拍的清晰并不就是完全的好，還有味道和色調氛圍。

徠卡太多好鏡頭，但是就是太貴了，尤其是近年來，那些老頭比如八枚玉，七枚玉，50 2縮頭黃玻璃，九枚玉，三枚玉等等，炒的翻了幾番?？梢姀瓶ㄟ@個品牌還是有更多人喜歡和癡迷的。

如果你是一個實用主義者，富士，佳能，尼康，索尼任何一款微單都可以滿足你，但是就拍攝體驗來說，徠卡M無與倫比，尤其是M3 M6膠片相機等等，拿在手里得確增加拍攝欲望。就拿M10搭配八枚玉和X100V來比較，都是旁軸，成像來說肯定是全副的M10好。但是X100V功能多啊。包括近距離拍攝，微距拍攝，徠卡就歇菜了，還有機身各種膠片模式，好玩極了，反而徠卡功能單一，尤其是M10系列連攝像都沒有了，也沒有240上的膠片模擬，越來越簡約，越來越返璞歸真，這是徠卡的文化。這恰恰是我喜歡的。

總之誰都不能替代誰，各有各的好。玩過才知道。不過玩了那么一大圈回來，說實話一部M10P 七枚玉 50 2現行版就足夠了畢竟玩徠卡掃街輕便最重要。