1. 單反拍照手抖怎么辦

手抖用單反拍照，可以選擇防抖模式，也可以用腳架固定拍攝。

2. 單手拍照手抖

建議你現在馬上放在手機，做下手部操和手指操。這是長時間用手機，保持一個姿勢累了導致神經麻痹了所以會發(fā)抖。這個時候你應該休息，去戶外看看綠色植物，對眼睛也好。建議還是少看些電子產品，對身心健康都有好處的。門有效的保護眼睛。

3. 單反拍照如何不抖

使用單反相機可以提高圖片品質，但有很多人在拍攝時仍然無法控制好手上的相機，拍出來的照片是糊的，我們應該怎樣解決這個問題呢？

使用三腳架固然是首選，但是很多情況并不允許我們使用三腳架。例如抓拍某物時，容不得我們有去架設三腳架的時間；拍攝低處物體時，三腳架的最低位置還是太高，無法達到我們想要的高度；三腳架攜帶不方便，會增加拍攝負重。如果選擇手持拍攝，又想防抖，我們可以從以下3個方面來解決。

一、使用手持相機的正確姿勢

站姿時，一般左手在下，右手在上，左手大臂應緊貼身體，使手臂有支撐點，這樣就能盡量保持固定。另外，腳盡量一前一后的站立，保持身體的穩(wěn)定。

半跪時，可以選擇跪右腳，將左手手肘放在左腳膝蓋上，可以減輕手部相機的負擔，從而增加穩(wěn)定性。

趴著時，可以將兩個手手肘一同靠在地面上，以尋求畫面穩(wěn)定。

不管是使用任何姿勢拍攝，去尋找一切可支撐手臂的點，讓不固定成為固定，拍攝時畫面就會越加穩(wěn)定。

二、提高相機快門速度

相機的快門速度決定了快門瞬間抓取圖像的能力，相對來說，快門速度越快，其成像速度也越快。但也不是越快越好，因為快門速度會影響曝光量，所以提高快門速度是在不影響曝光量的前提下，適當增加快門速度來提升畫面穩(wěn)定性。

三、按下快門后不要馬上松開手

因相機成像需要一點時間，雖然時間相對來說很短，但也耐不住我們按下快門后立馬松開手，正確的做法應該是，拍攝后再穩(wěn)定相機1秒左右的時間，可以大大提高成像質量。

4. 單反拍照手抖怎么練

原因之一：手抖

這是拍攝時最容易發(fā)生的問題。解決的方法有：大光圈，高速快門，高iso，和部分鏡頭的is防抖功能。

原因之二：三腳架拍攝產生的機震

在使用三腳架拍攝的時候，機器會產生機震，或者使用手按快門拿開后產生的抖動。這是拍夜景是經常發(fā)生的問題。解決方法有：大光圈、高速快門、高iso、部分鏡頭is防抖功能、使用快門線和反光板預升拍攝。

原因之三：被拍攝物體的運動

這類情況也時常發(fā)生，日常生活中會有很多這樣的情況。那解決方法其實很簡單，和第一種原因的方法差不多：大光圈和高速快門和高iso。

5. 拍照手很抖

拍照或是拍視頻拿手機的手不由自主的會發(fā)抖，好些人都是這種情況，不必太在意。我想這種情況分兩種吧，，一種是心理現象，

還有一個就是生理現象，心理現象來說

比如說緊張，或是激動，手會微微不自覺的抖動，因為手腕處沒有支撐點，沒有重心，懸空時當然會抖，但如果抖的厲害或是異常，有的人有些疾病的初起征兆也會手抖，比如甲亢，只是，嚴重程度大小而已，如果不確定或是經常性的出現，那要你自己去辨別了。祝你好運！

6. 單反 手抖

現在手機拍攝照片或視頻，已經很清晰了，為什么還要用單反拍攝呢？

梳理一下有以下幾點原因：

1，從專業(yè)硬件上來說，設備最重要的硬件之一，就是傳感器，單反的傳感器相對交大，而手機的傳感器相對較小，當然除了能增大分辨率外，還能減少畫面的噪點。大白天的看不出什么，但是光線稍微暗一點的時候，你就會發(fā)現區(qū)別很大。

2，鏡頭可更換，單反相機的鏡頭可以更換，你想拍攝任何畫面，只需要更換對應的鏡頭就可以了，而手機則不可以。

3，單反相機的背景虛化，很多妹子很喜歡背景虛化的效果。有人說，手機背景虛化也可以啊。注意，手機背景虛化是把原有的照片變模糊了，在聚焦主要的人物，而單反相機則是通過鏡頭的伸縮，光圈的變化，主要聚焦點在人物上，而背景自動模糊的。

4，拍攝格式不同，單反相機能拍攝RAW格式，可以通過后期調整，改變畫面的各種風格，且不損失原有畫面的清晰度。而手機拍攝的畫面，大多只能用美顏相機修飾，修飾完了畫面就不清晰了。

5，單反可以調價各種畫面參數，如ISO，光圈、快門、白平衡等，而手機頗為智能，在拍攝一般的照片時，或許看不出什么，但是拍攝如：夜晚、晚霞、高光等，就能很明顯看出區(qū)別了。

總結，平時生活，你可能用不到單反，手機拍拍也挺好。

但是，人總要有點自己興趣愛好，比如攝影。

喜歡攝影的人，如果僅僅只是使用手機拍攝，那你該失去多少樂趣啊。

下圖均為單反拍攝，僅供參考

7. 單反拍照手抖就模糊

照片不夠清晰的主要原因有一下三點：

一是：拍攝過程中相機有抖動；

二是：鏡頭光圈過大、ISO過高；

三是：鏡頭是否干凈，哈哈。

針對上述三點可采取相應的措施，可拍出銳度較高的照片，對絕大多數攝影題材來說，一張清晰銳利的照片，是好作品不可或缺的條件，風格攝影更是如此。

一、防止鏡頭抖動。

在實際拍攝工作中，相機的抖動是降低畫面銳度、導致圖片模糊的主要問題。要讓照片變得銳利，首先你得防止在拍照時產生抖動，尤其是在手持拍攝時。我們可以借助安全快門的概念來進行參考。所謂安全快門，就是指“手持拍攝時能保證不手抖的極限低快門速度”，一般而言，安全快門的數值是鏡頭焦距的倒數。防止抖動的產生，從而保證畫面的清晰銳利。

二、用小光圈拍風景、低ISO值。

拍攝風光照片時，需要我們注意調整光圈值和ISO值。優(yōu)先設置小光圈，如F8、F11、F16或更小光圈，這樣可以獲得更大的景深范圍，讓照片的前景背景更加清晰。而感光度的設置需要盡可能地調整為低ISO，保證照片畫質避免出現大量噪點，讓風景照片更加清晰銳利。

三、鏡頭鏡片保持干凈清晰，一塵不染。

8. 拍照時手抖

Adobe在2011年就公布研發(fā)的軟件防抖技術，可謂攝影師的福音。但一直沒有使用到推出的軟件中，最后借助Photoshop CC算是正式推出了。從photoshop的CC版本開始，PS軟件中新增了防抖濾鏡，這個濾鏡是干什么？我們知道，我們平常在前期拍攝中，可能會經常遇到由于手抖照片變模糊的情況。防抖濾鏡就是為了拯救這種情況而研發(fā)的。

簡單介紹下上面幾個屬性的意義

模糊描募邊界

可視為整個防抖處理最基礎的銳化，即由它先勾出大體的輪廓，再由其他參數輔助修正。取值范圍由10~199，數值越大銳化效果越明顯。當該參數取值較高時，圖像邊緣的對比會明顯加深，并會產生一定的暈影，這是很明顯的銳化效應。因此在取值時除了要保證畫面足夠清晰外，還要盡可能照顧到不產生明顯暈影方可。

源雜色

是對原始照片質量的一個界定，就是原始照片中的雜色是多還是少，分為四個值，自動、低、中、高。一般對于普通用戶來說，這里可以直接勾選自動，實測中發(fā)現自動的效果還是比較理想的。

平滑和偽像抑制

是對銳化效果的打磨和均衡，其中平滑是對臨倪界所導致雜色的一個修正，有點像以前的全圖去噪。取值范圍在0%~100%之間，值越大去雜色效果越好(磨皮的感覺)，但細節(jié)損失也大，需要在清晰度與雜點程度上加以均衡。偽像抑制則專門用來處理銳化過度的問題，同樣是0%~100%的取值范圍，也需要在清晰度與畫面間加以平衡。

處理前和處理后

處理前和處理后

利用這款濾鏡很可以拯救前期拍攝沒有三腳架、或者手抖出現照片變模糊的情況。但是并不能把全部放在后期上，要注意在前期的拍攝中注意克服這種狀況。

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9. 單反相機拍照手抖模糊

其中有以下幾個原因：

1、對焦不準。

由于是翻拍照片，照片是平面的，如果黑白反差又不大，就很容易造成合焦不準。就像是拍一張白紙一樣，不易合焦。如果你又用的連續(xù)對焦方式，就更容易產生對焦不準的問題。

解決辦法是：相機采取點對焦方式，焦點對在較黑暗的部分。再就是采取點次對焦方式。如下圖所示：

綠色的AF. S指的是連續(xù)對焦方式，在這種模式下拍照，既就是你沒有對上焦，仍然可以按下快門進行拍照。C就是單次對焦方式，當沒有合焦時，也就是沒有對上焦時，不能釋放快門，就是你按不下快門。MF是手動對焦方式。所以，為了使你能拍到清晰的照片，一般放選擇C的對焦方式。也就是單次對焦方式。在你拍運動物體時，才選擇AF. S對焦方式。

2、相機抖動。

翻拍照片一般在室內進行，室內的光線往往比較暗，再加上相機離被拍物體比較近，又遮擋住了一部分光線。你又用的是手持相機拍照。這時你沒有注意你的拍照時的快門速度，尤其是你用的不是手動模式。其他拍照模式都是相機自動選擇拍攝參數。尤其是采用光圈優(yōu)先模式。當你選定了光圈以后，相機會自動根據當時的測光值，原定快門速度的多少，當快門速度低于安全快門時，由于人的呼吸造成手的晃動從而脫焦，就產生照片模糊不清晰。

解決辦法是，利用三腳架穩(wěn)定相機，在給被拍物體增加照明。就可以克服相機抖動產生的脫焦問題，就能拍出清晰的照片?？傊?，在翻拍時要想避免產生不清晰的問題，就要首先選擇點對焦方式，把對焦點放在被拍照片里的較暗的部位；其次選擇單次對焦方式；再次給翻拍的照片補光；最后利用三腳架穩(wěn)定相機。這樣你就可以拍出清晰的照片。