首先我們來談「光圈」，光圈的是一組制作在鏡頭里面可以活動的葉片，藉由控制光圈的大小，就可以控制光線在一定時間內，進入相機內光量的多寡。一般在拍照的過程中，我們通常都是藉由調整「光圈」與「快門」的大小組合，來完成一張相片的曝光?！缚扉T」我們留到下一堂課中來研究，在這里老師要請大家有空時背一下下面的光圈數(shù)值：

f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32

上面的光圈數(shù)值，是我們一般相機鏡頭上常用的光圈值，其中號碼越小的光圈（ 例如f1.4）它的進光量會越大，相對的光圈號碼越大（例如說f22）的進光量反而小。所以一般我們在說大光圈時，就是指號數(shù)越小的光圈值，這點初學者時常會搞混。

在每一組鄰近光圈值之間，都有「一格」（或稱為「一級」）的光量差異。例如f1.4 與f2兩個光圈差了一格，f5.6與f8兩組光圈間也是差了一格。每一格光圈的進光量都是以倍數(shù)成長，例如f4的進光量是f5.6的一倍，f2.8又是f4的一倍，這樣倒算回去，f2.8的進光量就是f5.6的四倍了。其實不會算這個沒有關系，目前你只要知道光圈每一格之間光量的差距是一倍就可以了，另外就是把上面幾個光圈值花點時間記下來。

接下來我們要來談談「景深」，景深所指的是當我們對焦完成之后，在底片上呈現(xiàn)完全清楚（也就是說不會模模糊糊的樣子）的距離范圍。景深的大小與鏡頭焦距的長短、光圈的大小以及攝影的距離有密切的互動關系。通常鏡頭焦距越長（例如說是長鏡頭）、光圈越大、攝影距離越近，景深就會越淺；而鏡頭焦距越短（例如廣角鏡頭）、光圈越小、攝影距離越遠，景深也就會跟著變深。

每一支焦聚、光圈大小不同的鏡頭，它的景深變化都會不一樣。在大部分手動的鏡頭上常會刻有景深表供使用者來判斷，而自動對焦的鏡頭則大多是使用了簡化的景深表。在我們的初級課程中并不教大家如何看景深表，一來是學起來乏味，二來是一般拍照的人真的很少在查這個功能。

由于景深對于一張照片的影響非常重要，所以在這個課程中要大家自己體驗一下在使用不一樣的光圈和鏡頭時，會有怎樣的景深變化。在熟悉自己常用鏡頭在景深上變化的表現(xiàn)后，以后拍照才能更得心應手。

首先需要一位模特兒來跟自己配合一下（找自己的親朋好友就行啦，美丑別挑剔，我們現(xiàn)在作的是光圈景深練習課程，不是在拍寫真），然后找個背景較具變化的場地（例如在公園），將相機接上快門線架在三角架上。因為待會我們在使用小光圈拍攝時，快門的速度可能會拉的很慢，如果沒有使用三角架拍攝，可能會得到晃動的畫面。

接下來準備好一張紙筆來做紀錄用。首先裝上你常用的鏡頭，檢查一下鏡頭光圈值從最大到最小的范圍，然后將它記錄起來。以我們這次的鏡頭為例，從最大光圈f2.8開始、然后是f4、f5.6、f8、f11、f16。

請模特兒就定位之后，我們就要開始拍照了，使用自動相機的人可以把相機切換到「光圈先決」模式。一開始我們從最大光圈開始拍起，然后依序調整光圈，一直拍到最小的光圈為止，一邊拍別忘了一邊要記下你拍攝時使用的光圈值。使用自動相機的人因為可以交給相機來測光，所以只要依序變動光圈就可以了。使用手動相機（像是FM2）的人就要自己變化合適的快門值來配合每一段光圈，反正就是先設定好光圈，再尋找可以曝光OK的快門就對了。至于不知道如何使用「光圈先決」、或是不會作正確曝光的人，請翻閱自己相機的使用說明書，里面都會教你怎么作的。
快門是一組做在相機機身內的一個裝置（有些中、大型相機的快門是做在鏡頭上），用來控制每一張拍攝底片的感光時間。首先我們來看看一般相機上面快門的組合：

1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000

上面每一組數(shù)字的單位都是秒，譬如 1 是一秒、 1/15 代表的就是15分之一秒、1/125 代表的就是125分之一秒，這個意思就是說每一次我們照相時，讓底片曝光的時間。跟光圈一樣，上面每一個相鄰的快門值之間都有「一格」（或說是「一級」）的差異。例如 1/8 跟 1/15 兩個快門相差了「一格」、 1/125 與 1/250 也有「一格」的差距。

眼尖的同學們可能會注意到上面的每一段快門時間，都是以倍數(shù)的方式在增減，也就是說每一段快門的時間都是次一段快門的兩倍。越大值的快門進光時間越長，相對的讓底片接受光量的大小就會越多，快門跟上一課談的的光圈組合搭配起來，就是每一次我們拍攝底片曝光組合。

一般單眼相機上面的快門組合還有一種稱為「B快門」（就是在快門轉盤上標示B的快門），它是藉由快門按下時間的長短來決定每一次曝光的時間，所以沒有一定的秒數(shù)。「B快門」我們留到以后的課程再來詳談，至于上面的快門組合同學們倒不一定要強迫自己把它背下來，不過倒是要記得每一段快門的差距都是一倍這樣的觀念。

上一課我們提到利用光圈來控制被攝物體的「景深」，這一課老師要教大家利用快門來控制被攝物體的「移動軌跡」。同樣的要請同學準備好你的相機、三角架和快門線，我們接下來要開始進入實際拍攝的動作了。

為了求穩(wěn)定度，老師都有要求同學們使用三腳架來拍攝。不過并不是在任何情況都適合三腳架，事實上有許多的拍攝行為都是使用手持拍攝來完成，這時候，手持拍攝的穩(wěn)定度就是一個在拍攝前要注意的問題。

一張照片的清晰與否，常常是被人用來檢討拍攝成果的重要參考點，大多數(shù)人都會認為一張「成功」的照片，都必須要有清楚的（也就是不可以模糊不清的）畫面。所以要如何然自己可以拍出一張「清楚」的照片，是初學者們要注意的一個課題。

手持拍攝的穩(wěn)定度，主要取決于拍攝時所使用的快門速度、和你的鏡頭焦距長短當然采用良好的拍攝習慣和姿勢也是非常的重要。過幾天，老師會另外寫一篇關于拍攝習慣和姿勢的建議事項給同學，現(xiàn)在我們先來看看今天的課題：穩(wěn)定度。

我們可以在甚么樣的底限下拍出穩(wěn)定而清晰的照片呢？一般來說，有一個簡單的公式可以作為同學們拍攝時的參考值，那就是：

快門 ＝ 1 / 鏡頭焦距

這個意思，就是將你所使用拍攝的鏡頭焦距當成是分母，就成了安全（也就是可以拍出清晰照片）的快門時間。舉個例子吧，如果我們使用 50mm 的標準鏡來拍攝，那么只要快門不要低于 1/50 秒（不過好象沒這個快門，那就看成是 1/60 秒吧），我們就可以拍出清晰的照片。如果使用的是到200mm的長鏡頭，那么快門時間就不可以低于 1/200 秒（也沒這個快門，那 1/250 秒吧）。

這樣子我們可以發(fā)現(xiàn)，焦距越長的的鏡頭，我們所能用的快門時間就會越短，而手持廣角鏡頭來拍攝卻可以用到 1/30 秒這么長時間的快門。不過上面的數(shù)值只能當成是個參考，一般來說每個人可以掌握的拍攝穩(wěn)定度都不太一樣，有的人可以用很慢的速度卻拍出很清晰的照片，有的人就算拿著廣角鏡頭用了短時間的快門，卻還是拍出了晃動模糊的照片（別不相信，老師就看過拿廣角鏡，用 1/60 秒拍還會拍不清楚的人）。

老師沒辦法告訴你的快門速度可以掌握到哪里，這堂課我們也不需要作測試照片，因為今天你可以用 1/30 秒拍出很清晰的照片，可是搞不好明天因為體力不好，連用 1/125 秒都拍不穩(wěn)。你只要注意到自己使用鏡頭焦距、和快門速度不要搭配的太離譜就可以了，事實上同學們也可以多嘗試看看自己大概的穩(wěn)定度到哪里。像老師的老師就號稱在年輕時可以拿大炮（就是很大只很大只那種的長鏡頭）用手持拍攝拍出清晰的照片，不過現(xiàn)在卻因為撐大炮撐久了，手腕常常會犯風濕....。

一般我們在拍人像照片時，為了能有機動性多采用手持拍攝，所以喜歡拍人像的同學們就多練習一下自己的手臂，讓它壯壯穩(wěn)穩(wěn)的。至于報名了風景組的同學還是用三腳架來拍，再怎么壯的手臂也不會有三腳架穩(wěn)，為了美美的風景，出門還是多扛一只腳架吧